Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

 

Содержание

Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум. Своими руками

Паркет – вид покрытия, который часто можно увидеть в квартирах в старом фонде. Он изготавливается из небольших деревянных планок, уложенных фигурным рисунком (например, елочкой). Его главные достоинства – экологичность, прочность, красота, долговечность. Сам по себе материал может верой и правдой служить долгие годы, однако все же стоит учитывать естественные факторы износа, из-за чего он теряет свой внешний вид и не может служить так же хорошо, как раньше.

Принимая решение оставлять данный тип напольного покрытия и закрывать его каким-то другим, важно помнить и о его минусах. Недостатками паркета являются:

  • высокая цена на сам материал;
  • сложность монтажа – укладывать паркет не так просто, как кажется;
  • это тяжелое напольное покрытие;
  • материал не любит влагу в избыточном количестве;
  • сложность ухода – требуется периодически покрытие лаком;
  • паркет легко повредить механически.

У паркета есть свои недостатки

Именно из-за этих недостатков многие и отказываются от мысли использовать паркет дальше, предпочитая закрыть его ламинатом. Также можно использовать и другие варианты нового напольного покрытия.

Укладка ламинированного паркета

Перед укладкой нужно определить, как падает свет из окна – он должен падать параллельно швам ламината, чтобы их не было видно. Класть ламинат нужно вдоль от окон к дверям, придавая объемность помещению.

Когда покрытие распаковано и проверена целостность – материал нужно на 2 суток оставить помещении, где его будут укладывать, чтобы паркет «акклиматизировался» к влажности и температуре.

Ламинированный паркет можно укладывать на «теплый пол», однако к качеству ламината и укладки предъявляются серьёзные требования, чтобы не нарушилось замковое соединение и не появились щели:

  1. Расстилается полиэтиленовая пленка и подложка встык (если нужно — проклеить скотчем). Замки чистятся жесткой щеткой от пыли.
  2. Укладывается 1 ряд из панелей с левого угла помещения. Соединяют не длинные стороны панелей гребнем под углом 30 градусов в пазы уже сложенного ряда, и, аккуратно прижимая, укладываются панели на подложке. Срезанные части последних панелей в ряду становятся началом следующих рядов.
  3. Укладку 2 панели в ряду нужно начинать с подсоединения длинного края, а короткие края при этом должны находить близко друг на друга, чтобы можно было их подбить скобой. Все последующие ряды делаются аналогично — после соединения длинных частей панелей подбиваются короткие и так до конца.

Важно соблюдать при укладке отступы по 10 мм от стен, труб и всех неподвижных конструкций, а также учитывать допустимые нормы: температура в помещении должна быть от 15 до 28 С, а влажность не выше 75%. Об особенностях монтажа ламината: «Как постелить ламинат своими руками на бетонный пол»

Ремонт и содержание

Ухаживать за ламинатом просто:

  • мыть его можно хорошенько выжатой тряпкой и после насухо вытереть;
  • пылесосить только ворсистой мягкой щеткой;
  • не допускать постоянного контакта с водой и химикатами;
  • пятна удаляются ацетоном или спиртом.

Поврежденную планку всегда легко заменить новой.

Набор инструментов

Для укладки ламинированного паркета потребуется:

  • подбивочный брусок или скоба;
  • клинья, чтобы промерять одинаковое расстояние от стены к панелям;
  • киянка резиновая и плотницкий молоток;
  • угольник;
  • ножовка;
  • кисточка с жесткой щетиной;
  • рулетка;
  • стамеска по дереву;
  • молоток (например, плотницкий);

В продаже можно найти полные комплекты для укладки ламината.

Дизайн интерьера

Ламинат под древесину всегда смотрится выигрышно во всех интерьерах. Главное, при светлых тонах пола, мебель ставить более темную, а при темном оттенке пола – мебель выгоднее смотрится светлая.

Особенности и советы стыковки линолеума

Зарядившись хорошим инструментом и терпением, можно смело приступать к планированию настила линолеума своими руками. На первый взгляд нет ничего сложного, но всё равно существуют определённые особенности, которые обязательно нужно узнать перед началом работы.

Как правильно подрезать материал

Это этап является самым важным, ведь от качественной нарезки непосредственно будет зависеть состояние шва. Для начала нужно иметь в наличии необходимые инструменты:

  • острый нож
  • металлическая линейка
  • рулетка
  • карандаш

После укладки первого листа линолеума, его края нужно прикрепить двусторонним скотчем, весь лист пока клеить не стоит. Это необходимо сделать, чтобы равно отрезать края и чтобы при этом материал не двигался.

  • Накладываем один лист на другой, внахлёст примерно 5 см, не забываем основание прикрепить скотчем. Если вы подобрали линолеум с рисунком, то стоит сделать подборку, что бы он совпадал на двух полотнах. Конечно, это приведёт к расходу материала, но обойти такой процесс не удастся, потому что шов уже будет заметен не вооруженным глазом.
  • Отмечаем карандашом место, где следует резать впоследствии, если линолеум с полосками, то нужно это делать именно по ним, тогда стык будет менее заметным.
  • Далее стоит приложить железную линейку и острым ножом прорезать одновременно два листа.
  • В конце остается убрать остатки материала.

Если вы сделаете все аккуратно и правильно, то получите идеальный стык. Зачастую на этом этапе работа заканчивается, а края материала приклеиваются двусторонним скотчем. Но мы рассмотрим все возможные варианты.

«Холодный» метод

Нужно подготовить следующие инструменты: острый нож, шпатель, что бы нанести клей, непосредственно сам клей для приклейки линолеума, специальный клей для стыка, который имеет игольчатую насадку, валик и малярный скотч.

В первую очередь стоит приклеить материал в районе стыка. Следует отвернуть листы линолеума на стыке, 20 сантиметров вполне хватит. Потом шпателем нужно аккуратно нанести клей и прижать материал валиком.

Выполнив все эти действия, нужно склеить куски:

  • на шов наклеиваем скотч, а потом прорезаем его прямо по шву
  • затем наносится клей вдоль всего шва
  • после этого скотч удаляется и после высыхания шов зачищается ножом

Скотч нужен для того, чтобы защитить материал от попадания клея, который может ее испортить.

В видеоматериале представлена холодная сварка линолеума:

«Горячий» метод приклеивания стыков

Такой метод способ обработки стыков чаще используется для коммерческого линолеума. В этом случае, шов будет выделяться, но он станет также прочным и аккуратным.

Профессиональные ремонтники чаще всего используют такой способ, так как у них есть все необходимое оборудование. Сварка шва выполняется специальным присадочным шнурком, который сделан из пластифицированного ПВК.

В итоге, шов аккуратно обрезается. В начале, нужно сделать V-образные отверстия, которые предварительно очищаются. Для выполнения такого шва, линолеум должен быть качественно приклеен.

В завершении хотелось бы отметить, что есть множество способов скрыть напольный шов между покрытиями. Раньше линолеум просто прибивался к полу гвоздями.

Современные технологии, которые не стоят на месте, предлагают множество более легких и эстетичных вариантов. К решению данной задачи нужно подойти ответственно и изучить все варианты, чтобы в результат вас радовал.

Совместимость и сочетание напольных покрытий может очень гармонично вписаться в ваш интерьер, достичь этого результата без труда помогут соединительные элементы, которых сейчас очень много.

Чтобы выбрать оптимальный вариант стыковки, стоит учесть цветовую гамму напольных материалов, а также ковры, которые расстелятся после. Только гармонично подобранное цветовое решение создаст уют и красоту в вашем жилье или офисе.

Безопасность

Безопасность стройматериалов – очень важная и очень обширная тема. Так что на ней стоит остановиться поподробнее. Будем рассматривать по подпунктам.

Экологичность

Паркет — это натуральный материал, состоящий только из древесины. Чего не скажешь о ламинате и линолеуме — они являются синтетическими материалами.

Деревянные полы имеют массу достоинств, но пожалуй самая главная — их экологичность

Сегодня множество людей уделяют внимание не только красоте и функциональности материала, но и заботе о своем здоровье. На фоне множества покрытий искусственного происхождения, выделяющих в процессе эксплуатации различные опасные для человека химические соединения, напольные покрытия из натурального дерева сегодня пользуется особой популярностью

Ламинат, по сути, состоит из отходов пиломатериалов (на 80-85%). Он считается безопасным для здоровья, однако из-за различных примесей в составе мы можем дать ему только 2-ое место.

Линолеум не допускает размножение микробов и бактерий, однако он содержит в себе различные химические вещества, которые токсичны не только при горении, но и длительном нагревании. Поэтому экологичным его назвать нельзя.

Является ли аллергеном?

Паркет не вызывает аллергию. Не смотря на свое «исскуственное происхождение», ламинат также безвреден для здоровья и не вызывает аллергических реакций.

Перед приобретением линолеума обязательно запросите сертификат и изучите количество формальдегида — он должен быть нулевым или около того. Если формальдегида больше нормы, возможны аллергические реакции.

Укладка штучного паркета своими руками

Технология монтажа: имеется несколько методик, по которым монтируют тот или иной вид покрытия:

Палуба. Несложный способ, при котором планки размещают параллельно одна к другой, со смещением. Как правило, укладывать покрытие начинают возле противоположной стены от входа. Следует не забывать, что шипы у планок, которые соприкасаются со стеной нужно удалять. Также возможна такая укладка и по диагонали. Для этого вам нужно начертить диагонали от центра комнаты под углом 45 градусов и монтировать покрытие параллельно им.
Елочка. Это наиболее применяемый вид, позволяющий максимально распределить нагрузку на пол. По технологии планки укладываются под углом 45 градусов к стенам, строго по диагонали, также возможна и укладка под углом 90 градусов

Обратите внимание, дабы не ошибся необходимо положить два ряда вдоль стены, которые образуют рисунок и будут ориентиром для дальнейших работ. Специалисты рекомендуют использовать укладку, при которой применяется клей.
Квадраты

Это не такой простой способ, он требует специальной схемы, которая поможет не запутаться. Существует две разновидности укладки квадратами: прямой квадрат и развернутый квадрат. В первом варианте из планок собирают квадраты и укладывают их у стены под углом 90 градусов друг к другу. Развернутый квадрат располагается по отношению к стене под углом 45 градусов, это более сложный способ, требующих дополнительных затрат на материал.

Укладка напольного покрытия

Когда материал принял комнатную температуру и разровнялся, приступают к монтажу.

Укладка любого линолеума на паркет производится несколькими способами:

  • клеем;
  • с помощью плинтусов;
  • гвоздями.

Последний метод используется все реже и реже, так как вредит базе.

Клей – один из популярных методов. Он имеет ряд преимуществ:

  • надежно фиксирует полотно;
  • исключает возникновение волн;
  • простой в использовании.

При выборе учитывают свойства паркета и подложки линолеума. Правильно подобранный клей гарантирует надежное сцепление.

Фиксация посредством плинтуса распространена, так как не требует особых затрат и проста. Главное – разровнять покрытие и только после этого прижимать края.

Если размеры комнаты не позволяют уложить сплошное полотно, нужно заранее разметить материал, совместив куски согласно нанесенному рисунку. Если в помещении требуется закрепить более двух полотен, то используется клей.

Справиться с укладкой сможет любой, поэтому нет необходимости прибегать к помощи специалистов.

Укладка ламината на неровный деревянный пол, полезные советы

Если деревянный пол неровный, есть несколько способов, как на него уложить плиты ламината.

Использование подложки, которая выравнивает основу

Важно понимать, что не существует ни одной подложки, которая сделает поверхность идеально ровной

Если перепады на каждом метре пола составляют максимум 5 мм, то подложка сможет компенсировать такие неровности, при этом нет необходимости корректировать основание.

Например, пенополиэтиленовая подложка, толщина которой 2 мм, сможет выровнять полы, неровности которых составляют максимум 1 миллиметр.

Наиболее эффективные подложки ISOPLAAT, при толщине 12 миллиметров они смогут компенсировать неровности пола, достигающие 5 миллиметров на каждом погонном метре основания.

Похожими способностями обладают специальные древесно-волокнистые подложки «Тихий ход».

Выравнивание основы

Если подложка не справляется с неровностями, придется прибегнуть к выравниванию основы.

Если полы бетонные, и на них много выбоин, трещин и сколов, первым делом важно заделать эти дефекты обычным цементным раствором. После этого основание грунтуется для улучшения адгезии, затем полы выравнивают с помощью цементной стяжки

После этого основание грунтуется для улучшения адгезии, затем полы выравнивают с помощью цементной стяжки.

Можно приобрести в магазине либо готовый состав, либо приготовить смесь своими руками из песка и цемента, в пропорции три к одному. В строительных магазинах продают довольно дорогие, но очень удобные в использовании самовыравнивающиеся составы. После застывания стяжки приступают к монтажу деревянных плашек.

Читать статью  Можно ли ламинат класть на старый паркет

А если требуется выровнять деревянный пол, первым делом саморезами фиксируют все участки, которые прогибаются, после чего выполняют процедуру циклевания или шлифовки специальным электроинструментом.

После шлифования поверхность грунтуют и шпаклюют по строительному уровню и правиле, для максимального выравнивания.

Выравнивание основы фанерой

Но если невозможно выровнять очень кривой пол, то стелют фанерные листы или плиты OSB, толщиной до 2 см.

Гибкий ламинат – преимущества виниловых плашек

Чтобы не выполнять сложные подготовительные работы по выравниванию полов, вместо обычного ламината из ДВП или ДСП укладывают виниловый, гибкий вид ламината.

Для укладки таких плашек основа может быть недостаточно ровной. Каждая планка включает в себя 2 слоя – один из них производится из полиуретана и алюминиевого оксида, а нижний слой – из износостойкого винила.

Нижний участок на несколько миллиметров смещен относительно верхней части, поэтому такие плашки имеют свободный виниловый слой.

На этот слой наносят специальную клейкую ленту, которая надежно склеивает планки между собой, в результате создается плавающий пол, который не закрепляется к основанию, благодаря этому на поверхности не остаются вогнутости и выпуклости, полы выглядят идеально ровными.

Клеевое соединение имеет хороший показатель эластичности и не ломается на неровном основании, может выдерживать перепады основы до 0,5 см.

Важно правильно подготовить основание под укладку плашек, после чего действовать строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в этой статье, и соблюдать инструкции производителя. В каком случае полы будут ровными, красивыми и смогут эксплуатироваться долго

В каком случае полы будут ровными, красивыми и смогут эксплуатироваться долго.

Как сделать так, чтобы потом пол не скрипел

При визуальном осмотре нельзя выявить еще один важный дефект — скрип паркета. Только ходьба по всей площади помещения помогает найти места, где под тяжестью человека пол начинает скрипеть. Если ничего не предпринимать, то после укладки нового напольного покрытия некоторое время будет полная тишина при ходьбе. Но по мере износа замков, неприятные звуки начнут появляться.

Устранить проблему можно несколькими способами:

  • Между скрипящими паркетинами просверлить отверстие и загнать туда деревянный чопик, смазанный предварительно клеем ПВА, и обрезать его заподлицо с полом.
  • Прочно прикрепить планки к основанию пола клеем или саморезами (можно одновременно обоими способами).

Скрипучие планки крепятся саморезами.

Вкрутить между планками 3-4 коротких самореза.

Завершаются подготовительные работы шлифовкой паркета (перепады высоты незначительные) или циклеванием, когда нужно убрать бугорки высотой 4-7 мм.

Плюсы и минусы решения

Принимая какое-либо решение, всегда необходимо взвешивать за и против. В случае монтажа ламината поверх паркета, у способа есть и сильные стороны, и недостатки. К плюсам нужно отнести:

  • экономию времени, сил и нервов. Ведь паркет нужно разобрать. Хорошо, если он лежит на подложке. А если приклеен или прибит? Снимать в таком случае каждую плашку от основания пола сложно. Придется отдать пару дней. А вынести из квартиры, а затем вывезти строительный мусор? Здесь нужны не только физическая сила, но и финансы, чтобы заказать машину для вывозки на полигон остатков пола. Ведь в большинстве городов России управляющие компании запрещают сбрасывать в контейнеры для мусора строительные материалы. Еще плачевней выглядит положение, если обнаружится, что нужно менять стяжку, которую повредили во время разборки старого напольного покрытия;
  • экономится семейный бюджет — под ламинат готово практически идеальное основание, что освобождает от необходимости покупать строительные материалы для гидроизоляции пола;
  • не нужно шлифовать бетон стяжки, что дорого и пыльно;
  • квартира избегает обильной грязи и пыли, которые всегда появляются при проведении сложных ремонтов;
  • не возникает проблема грязных стен около пола — разборка паркета уменьшает толщину бутерброда на 10-12 мм, из которого состоит пол, в результате чего опустятся плинтусы, открывая низ стен без отделки;
  • оставленный паркет усиливает уровень тепло- и шумозащиты.

Есть и минус, но он относительный, так как устраняется грамотно проведенной подготовительной работой. Например, пропуск недостатков паркета при его ревизии обязательно отрицательно скажется на состоянии ламелей пола. Тщательная проверка каждой паркетной плашки позволяет избежать проблем при эксплуатации нового пола.

Виды лака для линолеума

Из современных лакокрасочных материалов для экспериментов с восстановлением линолеума можно предложить лишь четыре вида материалов:

  • Корабельные или яхтенные лаки на уретановой основе, они дают очень прочный слой, устойчивы к влаге, но для получения глянца потребуется дополнительная обработка поверхности линолеума полиролью, так как собственный блеск у такого материала примерно “на троечку”. При этом сам линолеум должен быть бесподкладочным и возрастом старше 10 лет;
  • Специальный водоосновный лак V33 Vitrificateur Renovation производства Франции;
  • Масляно-восковые политуры, используемые для восстановления покрытий на нестабильной и пересушенной древесине;
  • Обычные акриловые композиции для паркета и ламината.

Старый линолеум высокой плотности можно попытаться покрыть чистым уретановым лаком любого производителя.

Важно! Но зачастую такие лаки невозможно нанести на линолеум тонким и равномерным слоем, чтобы не было пятен и дефектов. Поэтому линолеум покрывают либо масляными лаками или восковыми политурами, либо вместо бесцветных смесей приходится использовать «глухие», непрозрачные, тонированные

Для производственных и офисных помещений ситуацию, при которой линолеум покрывают лаком определенного синего или зеленого цвета, решение можно считать вполне приемлемым, для квартир и частных домов нужно использовать только прозрачный или полупрозрачный материал

Поэтому линолеум покрывают либо масляными лаками или восковыми политурами, либо вместо бесцветных смесей приходится использовать «глухие», непрозрачные, тонированные. Для производственных и офисных помещений ситуацию, при которой линолеум покрывают лаком определенного синего или зеленого цвета, решение можно считать вполне приемлемым, для квартир и частных домов нужно использовать только прозрачный или полупрозрачный материал.

Виды линолеума

Выделяют бытовой, коммерческий, полукоммерческий и специальный линолеум. Как правило, бытовой используется в частных квартирах и домах – его ассортимент значительно шире по выбору рисунка и цветовой гаммы. Коммерческий и полукоммерческий пользуются спросом в местах, где проходимость людей выше (офисы и другие проходные помещения) и требуются более высокие показатели износостойкости. Специальный линолеум изготавливается с учётом специфических нужд. Например, существует вариант этого покрытия с бактерицидными свойствами, применяется такой материал в медицинских учреждениях.

Обратите внимание: Паркет, ламинат или ковролин: как выбрать напольное покрытие

В зависимости от связующего материала различают:

  • Линолеум из ПВХ.
  • Натуральный.
  • Резиновый.
  • Алкидный.
  • Нитроцеллюлозный.

Нужна ли подложка

Подложка нужна по рекомендациям производителей ламината. Класть ее или нет на кухне и в комнатах зависит в этом случае от того, какие характеристики имеет полотно старого линолеума, паркет, плитка.

Многое зависит от того, насколько плотно и прочно старое основание, которым выступает старое половое покрытие. Плитка и паркет сами по себе достаточно прочные и твердые и им не надо придавать дополнительную прочность, чтобы они не прогибались и не деформировались. Поэтому на них подложку можно не стелить.

Необходимость в укладке подложки под ламинат каждый определяет для себя сам

Если линолеум сильно поврежден, перед укладкой ламината его необходимо снять

Линолеум бывает разной толщины и мягкости. Если старый линолеум тонкий, без подложки, да еще и сам по фактуре мягкий, то он является плохим основанием. Если на него постелить ламинат, то вскоре половицы начнут проседать, проминаться. Доски начнут двигаться, между ними начнут образовываться зазоры. Поэтому на мягкий линолеум надо предварительно укладывать подложку

И не важно, идет ли речь о кухне или ином помещении

Укладка линолеума

После выравнивания пола можно приступать к укладке линолеума. В небольших помещениях плотный линолеум можно укладывать сухим способом без использования клея, в остальных случаях покрытие приклеивают к полу на специальный состав.

Клеи для линолеума

Таблица 4. Технология укладки линолеума.

Ходить по покрытию можно уже во время монтажа. Полное высыхание клея происходит через 1-2 суток, после чего в помещение можно заносить мебель.

Горячая сварка линолеума

Видео – Горячая сварка линолеума

Линолеум не требует дорогостоящего обслуживания, его можно подвергать сухой/влажной уборке и чистке моющими средствами. При бережном отношении качественный линолеум прослужит 15-30 лет, наполняя ваш дом красотой и уютом.

Укладка линолеума

Перед началом монтажных работ линолеум необходимо аккуратно развернуть и оставить на полу на сутки, чтобы материал успел выровняться за это время и принять форму напольного покрытия. Подобные действия помогут облегчить дальнейшую работу. Только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Ниже приведена пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет справиться с укладкой линолеума даже новичкам.

Особенности укладки линолеума

Шаг 1. Используя рулетку, измерьте размеры помещения (ширину и длину). Дверные проемы при этом обязательно нужно учитывать. К полученным значениям приплюсуйте 6-7 см. Отпуск нужен для учета кривизны стен.

Измерьте длину и ширину помещения

Шаг 2. Отрежьте необходимый кусок материала при помощи канцелярского ножа. Используйте линейку, чтобы линия среза получилась максимально ровной. В противном случае могут возникнуть трудности при дальнейшем монтаже.

Разрежьте линолеум на нужные части

Шаг 3. При наличии хоть одной ровной стены в помещении стелите линолеум впритык к ней, оставив небольшой зазор или же прижав вплотную. Все лишнее аккуратно отрежьте.

Прижмите линолеум к ровной стене

Шаг 4. Зафиксируйте полотна линолеума перед заведением на стену, приклеив к полу обычный двухсторонний скотч. Это позволит предотвратить смещение материала во время подрезки.

Приклейте двухсторонний скотч к полу

Шаг 5. Выполните подгонку рисунков на линолеуме в местах стыка. Разумеется, если материал однотонный, то подгонкой заниматься не нужно. Рекомендуется делать небольшой нахлест между листами линолеума (не более 3 см). На протяжении всего процесса следите за тем, чтобы рисунки на разных листах линолеума соответствовали.

Подгоните рисунки на линолеуме

Шаг 6. После фиксации линолеума на основании выполните подрезку, понемногу отрезая лишний материал. Делать подрезку необходимо понемногу, чтобы не испортить материал (проще несколько раз отрезать линолеум по небольшому кусочку, чем за один раз отрезать лишнее).

Отрежьте лишнюю часть линолеума

Шаг 7. Нанесите клей на поверхность основания, используя для этого шпатель. Обработку клеем желательно начинать со стыка. Чтобы видеть место нанесения клеящего вещества, проведите карандашом тонкую линию на основании. Для поклейки используйте только качественные средства.

Нанесите клей на основание

Шаг 8. Удалите весь воздух из-под линолеума после поклейки, тщательно его прокатав. Только после прокатки можно приступать к финальной подрезке материала в месте стыка. Теперь нужно подождать некоторое время до полного высыхания клея и установить стыковочный профиль. На данном этапе процесс укладки линолеума можно считать завершенным.

Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

С тем, что к полам во все времена предъявлялись повышенные требования, не поспоришь. Наши дни не являются исключением. Но если в прошлом больше волновал вопрос, как настелить пол, то сейчас добавился и другой – какие брать материалы, поскольку рынок предлагает такой ассортимент, что можно растеряться. Наша книга призвана сориентировать вас в этом плане, так как цена ошибки в выборе напольного покрытия и технологии его укладки может быть достаточно высокой.

Оглавление

Скачать или читать онлайн книгу Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

На этой странице свободной электронной библиотеки fb2.top вы можете ознакомиться с описанием книги «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум» и другой информацией о ней, а затем начать читать книгу онлайн с помощью читалок, предлагаемых по ссылкам под постером, или скачать книгу в формате fb2 на свой смартфон, если вам больше по вкусу сторонние читалки. Книга написана автором Галина Алексеевна Серикова, является частью серии Своими руками, относится к жанрам Хобби и ремесла, Сделай сам, добавлена в библиотеку 26.02.2017.

С произведением «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум» , занимающим объем 179 печатных страниц, вы наверняка проведете не один увлекательный вечер. В онлайн читалках, которые мы предлагаем посетителям библиотеки fb2.top, предусмотрен ночной режим чтения, который отлично подойдет для тёмного времени суток и чтения перед сном. Помимо этого, конечно же, можно читать «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум» полностью в классическом дневном режиме или же скачать книгу на свой смартфон в удобном формате fb2. Желаем увлекательного чтения!

С этой книгой читают:

    — Галина Серикова — Галина Серикова — Галина Серикова — Галина Серикова — Галина Серикова — Александр Бурьяк — Михаил Тимофеев, Лев Ржевский, Татьяна Гончарова, Ольга Власова, Виктор Ильин — Пётр Жук, Сергей Жук — Алексей Череватенко, Ольга Власова, Наталия Логинова, Николай Плиско — Н. Логинова, Лев Коваленко, Галина Шарикова, Александр Савельев, Людвиг Ерлыкин

ТЕЛЕГРАМ

Канал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками

Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)

Читать статью  Шумоизоляция пола под паркет и паркетную доску: основные правила

Свежие любовные романы в удобных форматах

О психологии, саморазвитии и личностном росте

Детективы и триллеры, все новинки

Фантастика и фэнтези, все новинки

Отборные классические книги

ВКОНТАКТЕ

Цитаты, афоризмы, стихи, книжные подборки, обсуждения и многое другое

Библиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории

Текст книги «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум»

Полы необходимо рассматривать в качестве одной из важных составляющих интерьера дома или квартиры наряду со стенами, потолком и др. Чтобы все помещение производило благоприятное впечатление, они должны быть идеальными, поскольку даже безупречные стены, потолок и дорогая обстановка не смогут компенсировать дефекты на полу. Более того, полы можно назвать основой, фундаментом, потому что мы их активно эксплуатируем – постоянно ходим по ним, передвигаем мебель. В связи с этим напольное покрытие должно быть приятным глазу, долговечным и износоустойчивым.

Качественное напольное покрытие способствует поддержанию в помещении соответствующего санитарно-гигиенического состояния и обеспечивает тепловой комфорт. Поэтому важно грамотно подойти не только к вопросу выбора материала, но и к устройству всей конструкции.

Современная строительная индустрия предлагает настолько широкий ассортимент разнообразных материалов (в том числе и для пола), что, не обладая нужными знаниями и руководствуясь чисто эмоциональными критериями, можно не только не получить требуемого результата, но и неэффективно потратить деньги и время. Согласитесь, что это весомый аргумент, чтобы дочитать эту книгу до конца, поскольку мы ставим перед собой задачу не просто перечислить разновидности напольного покрытия (причем далеко не все), но и научить вас принимать правильные конструктивные решения.

Глава 1.
Основание пола – это начало

Даже если вы приобретете высококачественный материал, подберете рисунок и уложите напольное покрытие, оно не прослужит долго, если вы нарушили технологию укладки. Основная причина недолговечности напольного покрытия – неправильно выполненное основание, хотя роль плохого ухода за покрытием тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так же как и любое другое дело, процесс укладки напольного покрытия имеет свои правила, особенности и нюансы, без соблюдения которых можно забыть о таких понятиях, как долговечность, устойчивость к истиранию, декоративность и др. Поэтому, прежде чем характеризовать разновидности напольных покрытий, нужно рассмотреть ряд вопросов, связанных с тем, как устроены полы и с чего начинается процесс укладки паркета, линолеума, плитки или ламината.

Конструкции пола

Мы привыкли называть полом ту поверхность, которую визуально воспринимаем. На самом деле это только лицевая отделка, которая представляет собой лишь часть (пусть даже и не менее важную) конструкции, которая обязательно должна быть заложена под напольное покрытие. Поскольку полы испытывают значительное воздействие от перемещения как людей, так и грузов, оборудования, то их следует рассматривать в качестве одного из важных элементов здания, к которому предъявляют целый ряд требований – конструктивных, эксплуатационных, гигиенических, эстетических и декоративных.

Поскольку такой конструктивный элемент здания, как полы, очень важен ему посвящены различные нормативные документы, в частности СНиПы 2.03.13-88. «Полы», 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения», 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТы 4.212-80 «СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей», 4.233-86 «СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей» и т. д. Например, в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» говорится следующее:

«4. Устройство полов. Общие положения 4.1. До начала работ по устройству полов должны быть выполнены в соответствии с проектом мероприятия по стабилизации, предотвращению пучения и искусственному закреплению грунтов, понижению грунтовых вод, а также примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и т. д. Элементы окаймления покрытия необходимо выполнить до его устройства.

4.2. Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускаются.

4.3. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, а уложенных элементов пола и укладываемых материалов – не ниже, °С:

15 – при устройстве покрытий из полимерных материалов; такая температура должна поддерживаться в течение суток после окончания работ;

10 – при устройстве элементов пола из ксилолита и из смесей, в состав которых входит жидкое стекло; такая температура должна поддерживаться до приобретения уложенным материалом прочности не менее 70% от проектной;

5 – при устройстве элементов пола с применением битумных мастик и их смесей, в состав которых входит цемент; такая температура должна поддерживаться до приобретения материалом прочности не менее 50% от проектной;

0 – при устройстве элементов пола из грунта, гравия, шлаков, щебня и из штучных материалов без приклейки к нижележащему слою или по песку.

4.4. Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.

4.5. Полы, стойкие к агрессивным средам, должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.

4.6. Работы по устройству асфальтобетонных, шлаковых и щебеночных полов следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).

4.7. Требования к материалам и смесям для специальных видов полов (жаростойких, радиационностойких, безыскровых и др.) должны быть указаны в проекте.

4.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.

4.9. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами – 2,5 МПа».

Полы должны быть:

1) прочными, то есть эффективно сопротивляться истиранию, ударам и пр.;

2) нетеплопроводными (обладать незначительным теплоусвоением);

3) максимально изолированными от ударного и воздушного шума;

4) нескользкими, но при этом гладкими;

6) легкими в эксплуатации;

7) функционально соответствующими помещению;

8) влагонепроницаемыми во влажных помещениях;

10) экономичными в устройстве.

В отличие от потолков и стен, которым достаточно косметического ремонта раз в 5-10 лет, напольное покрытие надо или чаще обновлять, или выбирать надежные, прочные и долговечные (и поэтому дорогие) материалы.

Конструкция пола является многослойной и включает в свой состав следующие элементы:

1) основание, которым может быть междуэтажное перекрытие или грунт;

2) покрытие, представляющее собой верхнюю часть пола и подвергающееся наибольшей эксплуатации (его еще называют чистым полом);

3) прослойка в качестве промежуточного слоя, который связывает покрытие с лежащими ниже составляющими пола или перекрытия;

4) стяжка, которая выравнивает поверхность основания и придает ему определенную жесткость. Ее толщина составляет 15-50 мм;

5) лаги, которые служат несущим элементом пола. Это значит, что они с помощью столбиков (они относятся к вспомогательным элементам), на которые они уложены, передают нагрузку на грунтовое основание или междуэтажное перекрытие;

6) подстилающий слой, основной функцией которого является распределение нагрузки на грунт;

7) гидро-, тепло– и звукоизоляционные слои в виде плит, сыпучих материалов, обмазок, обклеек и пр.

Различные конструкции пола представлены на рис. 1, 2.

Лицевое покрытие и стяжка могут лежать на упругой звукопоглощающей прослойке (промежуточном слое). В этом случае он называется «плавающим». Если основание под покрытие (стяжка) представляет собой материал с низким теплоусвоением, то такой пол называется теплым.

Рис. 1. Конструкция пола (вариант 1): 1 – чистый пол; 2 – черный пол; 3 – лага; 4 – асептированная прокладка; 5 – рубероид; 6 – столбик; 7 – щебень

Рис. 2. Конструкция пола (вариант 2): 1 – чистый пол; 2 – слой пароизоляции; 3 – черный пол; 4 – слой теплоизоляции (засыпка); 5 – слой картона на обмазке; 6 – накат; 7 – черепной брусок; 8 – балка; 9 – щебень; 10 – стена

Кроме того, в его основании (в последнее время это очень востребовано) могут укладываться трубы с теплоносителем или кабель для обогрева. В этом случае пол называется активным теплым. В бытовом использовании название пола совпадает с материалом покрытия, которое может быть выполнено из:

1) штучных материалов:

б) линолеумных плиток;

в) пластмассовых плиток;

г) плиток из пробки;

2) рулонных материалов:

в) пробкового покрытия;

3) плиточных материалов минерального происхождения:

а) мозаичной плитки;

б) керамической плитки;

в) плитки из натурального камня.

Кроме того, существуют и монолитные полы, к которым относятся наливные (мастичные), мозаичные (терраццовые), асфальтовые и ксилолитовые.

Из всего разнообразия материалов мы остановимся только на паркете, линолеуме, плитке и ламинате. Но предварительно поговорим о том, каким должно быть основание под напольное покрытие.

Основание под напольное покрытие

Независимо от избранного материала напольного покрытия оно должно быть уложено на ровное основание, поскольку наличие дефектов в виде углублений, выпуклостей или уклона испортит внешний вид пола и сократит срок его службы. Технология и материал для основания выбираются в соответствии с напольным покрытием. Например, если основание представляет собой бетонное перекрытие, то его выравнивают так называемым мокрым способом, то есть поверх него выполняют стяжку из цементного или особого выравнивающего растворов. Это, наверное, самая трудоемкая технология. Но, поскольку она все-таки используется, необходимо остановиться на ней более подробно.

Традиционно плиты, представляющие собой основание для пола в многоэтажных домах, гладкими бывают только с одной стороны, а именно с той, которая станет потолком в нижележащей квартире. Сторона, которая будет полом в квартире этажом выше, нередко имеет перепады до 10 см, покрыта углублениями и выпуклостями, случается, что из нее торчит арматура. Если речь идет об индивидуальном строительстве, то ниже уровня пола находится грунт, поверхность которого изолирована различными способами, или же это черный пол, который может быть выполнен из той же бетонной плиты перекрытия. В целом картина очень грустная и требующая обязательного исправления, поскольку даже неискушенному человеку понятно, что ни о каком качественном напольном покрытии такого основания можно не говорить. Решение проблемы – стяжка, основное предназначение которой как раз и состоит в том, что максимально выровнять поверхность. Но ее нельзя уложить непосредственно на бетонную плиту, которую практически невозможно сделать идеально чистой. Поэтому после приведения в порядок (насколько это возможно) ее покрывают вяжущим веществом – грунтовкой, благодаря которой повышается адгезия между поверхностью плиты и стяжкой. Это необходимо для любого напольного покрытия, но для плитки это особенно важно. Если стяжка, которой покрыта поверхность плиты, плохо схватится с ней, после того как будет уложена плитка, при ходьбе по ней сначала будет слышен своеобразный звук, потом пол утратит ровность, в конце концов, плитка просто выпадет. Все сказанное относится к бетонным плитам в только что построенных домах.

В тех домах, где предстоит сменить напольное покрытие и стяжка уже есть, необходимо тщательно ее проинспектировать. Если старая стяжка покрылась трещинами, их расшивают и заливают цементным раствором, после чего выравнивают и грунтуют. В результате на поверхности образуется пленка, которая не позволит влаге из новой стяжки проникать в старую или в бетонные плиты.

Стяжка может быть сплошной и сборной.

Сплошная стяжка применяется чаще всего. Материалом для нее служат цементно-песчаный раствор, керамзито– и шлакобетоны, растворы на магнезиальном (ксилолитовые) и битумном связующем. Сплошные стяжки отличаются тем, что до укладки напольного покрытия должно пройти определенное время, чтобы из него испарилась влага, что, естественно, удлиняет сроки проведения работ. Нарушение данного требования ухудшает качество основания.

Работа по устройству стяжки осуществляется следующим образом:

1. В первую очередь укладываются прямые маячные рейки (рис. 3) толщиной 15-20 мм, а их длина должна совпадать с длиной помещения.

Первую маячную рейку устанавливают вплотную к стене, а вторую – посередине (в больших комнатах расстояние между маяками равно 500 мм), после чего проверяют их горизонтальность правилом, на котором укреплен строительный уровень. Его перемещают по рейкам-маякам и контролируют зазор между основанием и рейкой, который и будет составлять толщину стяжки. Обычно он составляет 2-10 мм.

Рис. 3. Установка маяков: 1 – маячные рейки; 2 – правило; 3 – строительный уровень; 4 – плита перекрытия; 5 – зазор; 6 – распорки

Специально сделанные вырезы на торцах правила как раз и соответствуют толщине стяжки.

Читать статью  Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат

Вместо реек можно использовать металлические трубы (дюймовые или полудюймовые). Профессионалы используют металлические 6– или 9-миллиметровые профили, специально предназначенные для выравнивания стяжки.

2. Чтобы маячные рейки были прочно прикреплены, используют распорки.

3. Раствор для стяжки должен иметь такую консистенцию, чтобы сохранять приданную ему руками форму.

4. Стяжка ляжет хорошо, если плиту перекрытия предварительно увлажнить и покрыть жидким цементным тестом.

5. Уложенную стяжку выравнивают правилом, не допуская образования пустот или раковин. Сначала выполняют стяжку на одной половине комнаты, потом – на другой.

6. Чтобы маячные рейки легко демонтировались и не схватились со стяжкой, их оборачивают полиэтиленовой пленкой. Образовавшиеся после удаления маяков канавки аккуратно заполняют раствором и выравнивают.

7. Стяжка требует определенного ухода в течение 23 дней, для чего ее периодически увлажняют. Можно накрыть ее полиэтиленовой пленкой, под которой возникнет парниковый эффект. В результате этого влага из стяжки будет испаряться, конденсироваться на пленке и снова выпадать на поверхность, увлажняя ее. В таких условиях стяжка равномерно, без трещин высохнет. Как определить, высохла ли она? Специалист сможет легко это сделать, а как быть начинающему мастеру? Можно поступить так: вырезать кусок полиэтиленовой пленки (примерно 1 м 2 ), накрыть ею участок стяжки, прижав края грузом. Спустя сутки посмотреть, скопились ли на ее поверхности капли воды. Если влага есть, значит, стяжка еще не просохла и продолжить работу (настилать фанеру, ДВП, ДСП) еще рано.

Когда стяжка просохнет (на это может уйти не менее 2-3 недель или более в зависимости от ее толщины), ее гидроизолируют и покрывают слоем влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, что особенно необходимо при использовании паркета. Фанеру нельзя отнести к дешевым материалам, поэтому вместо нее можно уложить обычные доски, очистить их от мусора, отциклевать, зашпатлевать и выровнять, после чего на них можно с легкостью настелить линолеум, ковролин и пр.

По аналогии с евроремонтом и евродизайном можно говорить о евростяжке, поскольку по технологиям, прочно утвердившимся в Европе, для этого применяют самовыравнивающиеся смеси, называемые наливным полом. Это специальные сухие смеси, которые, будучи затворенными водой, превращаются в подвижную массу, растекающуюся по поверхности под собственным весом. Толщина слоя, в зависимости от способа нанесения (вручную или перекачиванием), варьируется от 4 до 20 мм. Смесь настолько быстро высыхает, что через 30-60 минут по ней уже можно ходить.

Прежде чем воспользоваться этим методом, на плиту перекрытия кладут шумо– и теплоизоляционные материалы (пенополистирол, который также называют пенопластом) и гидроизолируют полимерной пленкой. Благодаря такой подоснове и при условии соблюдения технологии настилки фанера не потребуется (если только речь не идет о штучном паркете), и прямо на наливной пол можно укладывать ламинат, линолеум и пр. Немаловажным достоинством такой технологии является то, что выравнивающий слой имеет толщину от 25 мм, что существенно для помещений с низкими потолками.

Возможен и комбинированный вариант, который состоит в том, что по выполненной обычным способом цементной стяжке устраивают наливной пол. Двойная стяжка покрывается слоями гидроизоляции из каучуковой или битумной мастики, а затем – листы фанеры, на них настилают напольное покрытие (ламинат, линолеум) или кладут паркет (под плитку фанеру не кладут). Бесспорно, это достаточно дорого, но эксплуатационные характеристики такого основания настолько высоки, что окупят все расходы (вам не придется в ближайшие годы вспоминать о ремонте).

Сборные стяжки выполняют из крупноразмерных листов и плит, к которым относятся фанера, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые листы. Это так называемый сухой настил, который можно рассматривать в качестве альтернативы «мокрому способу». Основным преимуществом такой стяжки является то, что вместо грязных работ осуществляют монтаж, за которым сразу же может следовать укладка напольного покрытия. Основание из ДВП (М-12, М-20, ПТ-100, СТ-500 и др.) и ДСП относится к лучшим, но довольно дорогим вариантам. Если есть возможность, то такое основание монтируют двухслойным, например первый слой из М-12, а верхний – из СТ-500. К бетонному перекрытию листы прикрепляют шурупами, предварительно просверлив отверстия победитовым сверлом (эту же работу можно выполнить с помощью строительного пистолета), или сажают на клей. Места соединения плит покрывают шпатлевкой или клеем.

Не менее удачным считается основание из фанеры. Для этой цели используют облицованную, ребристую, бакелизированную и другие виды фанеры.

В качестве основания под любое напольное покрытие (паркет, ламинат, линолеум и пр.) неплохо себя зарекомендовали гипсоволокнистые листы (ГВЛ), которые укладываются как на железобетонное, так и на деревянное основание. Для этого применяют листы толщиной 10-12 мм и размером 150 x 100 см, укладывая их в 2 слоя на выравнивающую засыпку (например, керамзит) слоем 20-30 мм, которую насыпают на полиэтиленовую пленку толщиной, как минимум, 0,2 мм.

Плиты монтируют в следующей последовательности:

1. По периметру стен прокладывают кромочную ленту, толщина которой составляет 1 см. Она предназначена для компенсации деформаций в конструкции и препятствует распространению звука. Потом ее подрезают, чтобы сравнять ее уровень с поверхностью нового основания.

2. Расстилают полиэтиленовую пленку (стыки делают внахлест), которую засыпают керамзитом (фракция – 5 мм), выставляют направляющие, выравнивают их по строительному уровню.

3. Керамзит выравнивают правилом, перемещая его по направляющим, и уплотняют, обращая особое внимание на участки в углах, у дверного проема, вдоль стен.

4. Плиты начинают размещать от ближайшего к двери угла, чтобы не разрушить засыпку. Подгонку осуществляют в последнем ряду, благодаря чему выполняется разбежка стыков (не менее 25 см).

5. Первый слой смазывают мастикой или клеем ПВА и укладывают следующий слой плит, перемещаясь к двери.

6. Чтобы плиты образовали единую конструкцию, их скрепляют шурупами для ГВЛ с шагом в 30 см, утапливая головки крепежа, которые потом зашпатлевывают. Выступивший клей сразу же вытирают.

7. Поверхность грунтуют, причем грунтовку подбирают такую, которая будет совместима с клеящим составом, на который будет уложено напольное покрытие.

8. В качестве утеплителя под плиты ГВЛ кладут пено-полистирол (листы размещают на засыпке либо полиэтиленовой пленке).

Различные конструкции основания из ГВЛ показаны на рис. 4.

Помимо того что основание может быть неподвижным, существуют конструкции регулируемого основания для пола. Рассмотрим некоторые из них.

Конструкция по лагам (технология была разработана в Швеции) устраивается под паркетные покрытия. Лаги могут быть как деревянными (влажность – не более 12%), так и пластмассовыми и иметь сечение 34 x 45, 45 x 45, 70 x 45 или 120 x 45 мм, но независимо от этого они имеют сквозные отверстия с нарезанной резьбой. Какие бруски-лаги выбрать, зависит от того, какой перепад необходимо нивелировать или от того, на какую высоту должен быть поднят пол. Расстояние между ними в собранном виде составляет 40-50 см. В качестве крепежа используют пластиковые болты длиной 100 и 150 мм.

Рис. 4. Варианты конструкций основания из ГВЛ: а – на засыпке из керамзита: 1, 4 – сухая засыпка; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена; б – на пенополистирольных листах: 1 – несущее основание; 2 – полиэтилен; 3 – шуруп для ГВЛ; 4 – сухая засыпка; 5 – пенополистирол; 6 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 7 – кромочная лента; 8 – стена; в – на пенополистирольных листах, уложенных поверх керамзита: 1 – несущее основание; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 4 – пенополистирол; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена

В отверстия в лагах вкручиваются пластиковые болты, которые будут играть роль стоек под лаги и регулирующих элементов, поскольку с помощью специального ключа их можно поднимать и опускать (рис. 5).

Благодаря такому несложному действию достигается выравнивание пола. Кроме того, образующееся пространство между лагами и основанием позволяет осуществлять вентиляцию, что положительно скажется на долговечности покрытия. Между лагами на особые скобы-опоры укладывают изоляционные маты. Завершив установку, излишек болтов срезают, после чего на лаги саморезами прикрепляют десятимиллиметровую фанеру, слой которой послужит непосредственным основанием под напольное покрытие.

Рис. 5. Конструкция регулирующегося основания: 1 – болты; 2 – лаги; 3 – рейка-шаблон

Представленная конструкция имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых:

2) сокращение временных затрат (конструкция в 50 м 2 монтируется за 1 день);

3) улучшение звуко– и теплоизоляции;

4) возможность скрыть коммуникации;

5) длительность эксплуатации (как минимум, 50 лет);

6) выравнивание до необходимого уровня в промежутке между 25 и 190 мм;

7) прочность и способность выдерживать нагрузки 3-5 т на 1 м 2 ;

8) увеличение срока службы напольного покрытия благодаря вентиляции пола.

Если ваше помещение довольно низкое, описанная конструкция вряд ли вам подойдет, поскольку не исключено, что потолок станет еще ниже. Мы рекомендуем воспользоваться другой, более эффективной в данном случае конструкцией – по регулируемой фанере. Поскольку в ней отсутствуют лаги, пол приподнимется всего лишь на 2,5 см (именно такова толщина 2 листов фанеры по 12 мм). Функции лаг возьмут на себя пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вкручивают в просверленные в фанере отверстия. А затем уже в них вкручиваются пластиковые болты-стойки. Фанеру укладывают на основание и через болты-стойки жестко фиксируют к основанию дюбель-гвоздями. Как и в первом случае, выровнять конструкцию помогают ключи, которыми вращают болты. Проверив горизонтальность полученного основания, вразбежку укладывают второй слой фанеры и соединяют их саморезами.

Напольное покрытие может быть уложено на так называемое плавающее основание, которое представляет собой монолитную конструкцию, не связанную с железобетонным перекрытием и оснащенную звуко-, тепло– и гидроизоляционными слоями. На него монтируют любое напольное покрытие, особенно качественным получается пол из щитового паркета.

Конструктивные особенности такого основания состоят в следующем. Поскольку оно не связано с плитой перекрытия, следует обеспечить его самонесущей способностью и необходимой устойчивостью. Толщина бетонной стяжки под него составляет не менее 35 мм (при больших нагрузках этот параметр увеличивается).

Многое зависит от толщины изолирующего слоя. Для «плавающего» основания предназначены изолирующие материалы, толщина которых представлена 2 величинами, например 35/30. Первая – это толщина слоя без нагрузки, вторая – под нагрузкой.

Основание представляет собой своеобразный слоеный пирог, состоящий из слоя гидроизоляции, 2 изолирующих слоев и влагозащитной пленки (рис. 6), по которой осуществляют бетонную стяжку.

В качестве гидроизоляции настилают пергамин, полотнища которого заходят друг на друга на 10 см. С боков его загибают на стену, чтобы защитить изолирующий материал следующих слоев от влаги, что особенно важно, если подвальное помещение отсутствует.

Рис. 6. Устройство «плавающего» основания: 1 – стяжка; 2 – пленка; 3 – первый изоляционный слой; 4 – второй изоляционный слой; 5 – гидроизоляционный слой

Изолирующие слои выполняют из стекловолокнистых и минераловатных плит или пенопласта, которые обязательно подгоняют максимально плотно, чтобы исключить возникновение между ними зазора (наличие даже небольшой щели уничтожит изоляцию). С этой целью 2-й изолирующий слой укладывают поперек 1-го. Далее полосы изоляции высотой до уровня стяжки прокладывают по периметру стен, что обеспечит боковую шумоизоляцию.

Изолирующие слои покрывают полимерной пленкой, что защитит их от проникновения влаги сверху – с пола.

Работы проводят в следующем порядке. На подготовленную поверхность устанавливают направляющие, проверяют их горизонтальность и выполняют бетонную стяжку, для чего промежутки между направляющими заполняют раствором и разравнивают его правилом. Потом рейки-направляющие удаляют, а образовавшиеся углубления аккуратно заполняют раствором. Отвердевшую стяжку железнят, то есть влажную поверхность посыпают цементом и затирают теркой. Выступившее цементное молоко заполнит поры и устранит мелкие дефекты.

Но это только первый этап работы, поскольку, помимо жесткого основания (это могут быть железобетонные плиты перекрытия, стяжка и др.), настилают подкладочный слой (тепло-, звуко-, пароизоляционные материалы), а поверх него – настил.

В качестве подкладочного слоя используют керамзит или пенопласт, причем выбор материала определяется качеством жесткого основания. Например, если основание ровное, подходят листовые материалы (изолон, пенопласт, фольгоизолон и др.), а если имеются отклонения от горизонтальности, подходят сыпучие материалы типа керамзита.

Настил также может выполнять из различных материалов, например на керамзит настилают половой регипс, на пенопласт – шпунтованные и склеенные между собой половые доски, на рулонную подложку – паркетные доски.

Обращаем внимание на то, что «плавающий» пол настилают только при комнатной температуре и в сухом помещении.

Кроме того, отсутствует крепление настила к основанию гвоздями или клеем. Такой настил не подходит вплотную к стене. Зазор между ними составляет 10-15 мм.

Универсальным современным основанием под различные напольные покрытия, например под линолеум, керамическую плитку, паркетную доску и т. д., являются плиты ГИПРОК, которые благодаря особому покрытию не реагируют на колебания температурно-влажностного режима. Их укладывают на деревянный или стальной каркас, хотя вполне можно использовать и старый пол. Сначала монтируется обрешетка, доски которой размещают на расстоянии 100 мм друг от друга и крепятся винтами к несущей конструкции. Образовавшееся пространство наполовину заполняют звукоизоляционным материалом, например мягкой ватой.

Плиты ГИПРОК могут иметь как прямые, так и утонченные края. В качестве крепежа могут использоваться винты, которые вкручивают с шагом 50-100 см (причем в зависимости от слоя они будут иметь разную длину: для 1-го – 35 мм, для 2-го – 45 мм, для 3-го – 60 мм). Кроме того, плиты приклеивают раствором или клеем (ремонтный раствор «Ветонит», клей для линолеума, поливинилацетатный клей и пр.).

На обрешетку, как и относительно друг друга, плиты укладывают в любом направлении – поперечно или продольно, но при этом каждый слой начинают укладывать с разных углов.

Завершая подготовку основания, особенно если напольное покрытие требует выровненной поверхности, плиты шпатлюют.

Источник https://profil-pro.ru/raboty-s-polami-parket-plitka-laminat-linoleum-svoimi-rukami/

Источник https://fb2.top/raboty-s-polami-parket-plitka-laminat-linoleum-476391

Источник https://itexts.net/avtor-wim-van-drongelen/160953-raboty-s-polami-parket-plitka-laminat-linoleum-wim-van-drongelen/read/page-1.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: