Монтаж систем отопления водоснабжения канализации

Монтаж систем отопления водоснабжения канализации

Монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления обязателен в любом помещении. Он обеспечивает комфортное пребывание человека в здании, создавая нужную температуру, позволяет использовать горячую и холодную воду.

Необходимость проведения систем отопления, водоснабжения и канализации

Без проведения всех необходимых коммуникаций невозможно представить себе строительство любого дома. Даже временно отключенная горячая вода в квартире в связи с поломкой трубопровода может доставить хозяевам массу проблем. Всю «прелесть» жизни без привычных для нас удобств можно испытать вдали от цивилизации, где-нибудь в походе или при выезде в сельскую местность.

Однако для обогрева помещений и обеспечения элементарной гигиены проживающих в них людей просто необходим монтаж отопления, водопровода, канализации.

Подготовка к проведению водопроводных и канализационных труб в квартирах

Приобретая квартиру в новом многоэтажном доме, любой владелец, прежде всего, столкнется с первоочередной задачей – сделать ремонт и смонтировать главные коммуникации. Как правило, в типичной новостройке будет установлена только отопительная система. Сначала предстоит монтаж водопровода и канализации.

Для этого требуется нарисовать схему разводки труб в соответствии с установкой сантехники. Нужно заранее определить, в каком месте помещения будут располагаться ванна, унитаз и необходимая бытовая техника. В этом случае целесообразно разработать проект (можно обратиться к профессиональному дизайнеру). При этом важно помнить об удобстве использования элементов сантехники и начертить схему трубопровода правильно.

Материалы и методы работы

Затем можно приступать к выбору труб для санузла и всех необходимых деталей, прилагающихся к ним. Многие мастера рекомендуют современные пластиковые системы.

Кроме того, важно определиться с технологией монтажа. Существуют два основных метода – открытая и скрытая укладка трубопровода. Последняя предполагает маскировку коммуникаций в штробы. Тогда трубы будут спрятаны под полом или в стене.

Однако возможность скрыть систему водопровода есть не всегда. Иногда монтаж проводят открытым способом.

Поэтапная работа по укладке труб

Монтаж водоснабжения и канализации начинают с формирования штроб. Такие углубления делают с помощью перфоратора. При этом нужно учитывать параметры канавок по глубине. Как правило, трубы для воды проходят сверху, а канализационные снизу.

Важно помнить и такое правило: на какой бы стене помещения не монтировались коммуникационные системы, трубы для горячей воды всегда прокладывают справа.

Когда на поверхности будут прорублены штробы, можно переходить непосредственно к установке. Начинать работу лучше с укладки водопровода. Это более сложный этап монтажа. Для работы потребуется сварочный аппарат.

Специалисты советуют применять такой метод. Сначала все сегменты труб следует собрать на поверхности пола в соответствии с подготовленным чертежом. После можно монтировать изделия в штробы, скрепляя места их соединения между собой. Для фиксации применяют хомуты, которые вставляют в штробу.

Если водопроводные трубы и канализацию монтируют по граничащей с улицей стене, коммуникации нужно обернуть теплоизоляционными материалами.

В процессе укладки канализационных труб следует корректно рассчитать угол наклона. На один метр длины этот показатель составляет от двух до трех миллиметров. Устанавливаемая система является самотечной. Об этом аспекте нужно помнить еще на этапе просверливания углублений.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации предусматривает соединение сточных труб при помощи раструбной конструкции с уплотнителями из резины. Это необходимо для надежной герметизации швов. Такой принцип монтажа предельно простой и легко выполняется. К тому же он не требует применения специального оборудования.

Некоторые рекомендации

Система канализационных труб предполагает разделение на отдельные участки с элементами разного диаметра. В отличие от монтажных работ с водопроводом, трубы для стока не требуют таких больших затрат, на них можно немного сэкономить. Например, для умывальника или раковины достаточно установить изделия на 32 – 50 миллиметров. Такой же диаметр соединений подойдет для посудомоечной или стиральной техники. Труба для ванны или душевого бокса проводится с диаметром около 60 – 80 мм, а за унитазом нужно провести изделие 110 миллиметров в диаметре.

При установке коммуникаций сегодня применяют некоторые устройства, обеспечивающие удобство эксплуатации таких систем. В частности, это обратный клапан, монтируемый перед стояком.

Такое приспособление препятствует попаданию канализационных стоков в систему водопровода. Еще используют специальные ревизионные патрубки с лючками. Эти отверстия устанавливают для процесса очистки или осмотра системы. Особенно удобно монтировать такие конструкции, в которых присутствуют прямоугольные отводы или отклонения.

На отверстия для слива в каждой сантехнической точке необходимо ставить специальные защитные сеточки. Для раковин на кухнях устанавливают жироуловители. Такие детали продлевают срок работы сточной системы.

Укладка водопровода и канализационной системы в загородном доме

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации в частных домах может оказаться более сложным и трудоемким делом, поскольку эти коммуникации объединяются в разветвляющейся, подчас нестандартной схеме. Это зависит от размеров здания, количества этажей в нем и числа санузлов, а также элементов сантехники в них. Чем больше таких компонентов, тем сложнее система. Кроме того, на процесс ремонтных работ влияет площадь территории, участок, на котором помещают септик и наличие рядом с домом вспомогательных помещений, которые также подсоединяют к водопроводу и канализации. Все это нужно учитывать, например, при постройке сауны или бани, бассейна.

Обе системы – водопроводная и канализационная, разделяются на наружную и внутреннюю. Участки сети в помещении ничем не отличаются от их аналога в квартире. Единственное отличие для коттеджей – разветвленность на несколько этажей. В больших загородных домах иногда монтируют несколько стояков для канализации, которые выводят из здания отдельно, а на участке объединяют в один трубопровод.

Поскольку процесс укладки внутренних систем проходит идентично монтажу водопровода и канализации в квартирах, стоит детально рассмотреть укладку на внешних отрезках. Как правило, обе сети проводят в разных направлениях. Это зависит от точки подачи воды и расположения септика для стоков, а их обустраивают в разных местах участка.

Как прокладывать водопровод на участке

Когда в отдельных домах отсутствует центральное водоснабжение, владельцы ищут способы установки альтернативных систем. Их устройство обычно зависит от количества используемой жильцами воды.

Например, колодец во дворе может снабжать водой семью из трех или четырех человек. Скважина позволит без труда провести воду в здание. Для этого применяют специальный насос, погружаемый в колодец, или помещают на чердаке дома станцию, которая забирает нужный объем жидкости, в специальную емкость.

Иногда колодец не дает достаточного количества воды. Бывают ситуации, когда грунтовые воды расположены на большой глубине. Тогда целесообразно пробить скважину. Такой способ считается более надежным. Он позволит создать постоянную систему водообеспечения в требуемом объеме.

Для этого в скважине должен работать насос.

Чтобы срок его работы не закончился преждевременно, а жидкость поступала равномерно, в конструкции должен присутствовать резервуар для воды с объемом около двухсот литров. Это специальный мембранный бак. Работа такой системы гарантирует хорошее водоснабжение на долгие годы.

Трубы для горячей воды

Обеспечить горячее водоснабжение легко, если на загородный участок проведен газ. Оптимальное решение – нагрев водопроводной воды перед поступлением ее в кран. При использовании газа для подачи горячей воды применяют разные виды оборудования.

В малогабаритных помещениях обычно монтируют двухконтурный котел. Это приспособление решает сразу две задачи – отопление комнат и подогрев воды.

Некоторые хозяева предпочитают установить в доме газовую колонку. Однако в большинстве случаев рекомендуют использовать бойлер как наиболее экономичный способ подачи горячей воды. В таком аппарате вода всегда сохраняет требуемую температуру. При отсутствии газопровода можно рассмотреть альтернативные варианты энергоносителей: электричество, жидкое или твердое топливо.

Монтаж отопительной системы

Часто владельцы участков за пределами города лишены такой роскоши, как централизованное отопление. Поэтому, выбрав отдельную систему обогрева для своего дома, важно принимать во внимание множество факторов.

Самым удобным способом, безусловно, остается проведение газопровода. Газовый котел удобен в использовании, является автономной системой отопления. Он отличается хорошими показателями производительности и не сильно загрязняет окружающую среду вредными выбросами.

Подобными достоинствами обладают и электрические котлы, однако при их установке лучше позаботиться о дополнительном приобретении специальных приборов, которые уменьшат расход электроэнергии. Хотя это не самый выгодный вариант, поскольку такие системы стоят недешево.

Один из методов для индивидуальных сетей отопления – использование сжиженного газа. Если такое топливо вам не по карману, можно выбрать систему на дизеле или отапливать помещение углем.

В состав отопительной системы включаются не только теплогенераторы, но и батареи отопления, сам трубопровод и другие дополнительные элементы – датчики, насосное оборудование, разводка и др. Лучшим выбором является подключение водяного отопления с циркуляционным насосом. В качестве топлива для такой сети применяют природный газ.

Обустройство канализационных систем

Зачастую в черте города в домах частного сектора есть возможность провести трубу для стока канализации к ближайшему распределительному колодцу, если в этом районе присутствует канализационная линия. При проведении таких работ важно позаботиться об утеплении трубопровода, если он пролегает выше точки замерзания.

При отсутствии общей магистрали придется монтировать автономную систему для слива сточных вод. Раньше для этих целей повсеместно использовали выгребные ямы, однако с развитием технического прогресса и появлением новых современных строительных материалов и оборудования такой вариант лучше не рассматривать. Сегодня можно обустроить на своем участке такие конструкции канализационных труб, которые не просто эффективно выполняют свои функции, но и обеспечивают дополнительную очистку воды, уходящей в почву.

Для этого предусмотрены специальные аэрационные системы с компрессорами. Они подводят к сточным водам кислород, требуемый для жизнедеятельности бактерий. Такие установки позволяют провести очищение воды, чтобы ее можно было повторно использовать для полива растений или смыва в туалете.

Стандартные септики характеризуются независимым функционированием, без дополнительных систем. Бактерии уничтожают вредные вещества в сточных водах, после чего жидкость впитывается землей. Однако такие устройства отличает не очень высокая степень очистки и в дополнение к ним рекомендуют оборудовать фильтры в виде полос из просеянного песка.

Системы водопровода, канализации и отопления обеспечивают комфортную жизнь человека в любой местности. Чтобы построить дом за городом с необходимыми удобствами, нужно тщательно продумать способы монтажа всех важных коммуникаций, грамотно составить схему укладки труб.

Установка водопроводных труб и систем отопления Разводка водопроводных труб Пример скрытой разводки водопровода Монтаж труб холодной и горячей воды Схема соединения канализационных труб Обратный клапан на канализацию Канализационная система в загородном доме Схема водопровода из колодца на дачном участке Насос для воды Двухконтурный котел Мини-котельная в загородном доме Фильтрационный колодец Подключение воды к бойлеру Водопровод из металлопластиковых труб Пример монтажа водопровода из колодца

14 вопросов о коммуникациях в загородном доме: электрика, отопление, водоснабжение и канализация

Прокладывание и разводка в доме коммуникаций — один из наиболее ответственных этапов строительства. Как правильно организовать электро- и водоснабжение, наладить отопление и канализацию?

Когда следует производить прокладку инженерных сетей?

Наилучший вариант, когда параллельно с архитектурным разрабатывается также инженерный проект здания, который содержит в себе, в частности, схемы установки оборудования и прокладки магистралей. Тогда на этапе возведения каркаса дома коммуникации будут смонтированы без проблем. Если же заниматься их прокладкой в уже построенном доме, то придется делать отверстия и каналы в готовых конструкциях — фундаменте, перекрытиях, стенах, что обернется дополнительными трудовыми и финансовыми затратами.

Подводка к зданию труб водоснабжения и канализации

С этой целью преимущественно используют трубы из полимерных материалов — полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др., прокладывая магистрали под землей.

Чтобы избежать замерзания воды зимой, водопроводную трубу укладывают на 30 см ниже так называемой глубины проникновения температуры 0°С в грунт (для средней полосы России эта величина составляет 210–220 см), то есть на расстоянии 240–250 см от поверхности земли. Если глубина будет меньше, то трубу придется обогревать электрокабелем. Придавать уклон водопроводной магистрали не требуется.

Трубы из ПНД и ПВХ отличаются повышенной механической прочностью, а также устойчивостью к низким температурам и к содержащимся в грунте агрессивным веществам

Трубы канализации из ПВХ

Поскольку содержимому сточной трубы замерзание практически не грозит, обычно ее располагают на 30 см выше уровня промерзания грунта (в средней полосе России — на расстоянии 130–140 см от поверхности земли). В данном случае трубе необходим уклон 2 см на 1 пог. м. При меньшем уклоне будет затруднен сток, а при большем — возникнет риск засоров.

Прокладка коммуникаций внутри дома

При сооружении строительных конструкций (в частности, при бетонировании малозаглубленного плитного фундамента) в них закладывают гильзы — проходные элементы, сделанные, как правило, из отрезков стальной трубы. Они защищают трубопровод от повреждения при осадке здания и не препятствуют его температурным деформациям. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. Зазор между гильзой и трубой заполняют мягким водонепроницаемым материалом (промасленный или пропитанный битумом канат, силиконовый герметик, монтажная пена и пр.), который не мешает трубе совершать легкие подвижки по продольной оси. При прохождении магистрали через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод, для герметизации этого зазора предпринимают особые меры.

Водопроводная линия, проходящая под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, что защитит ее от повреждения при сжимающем воздействии грунта

Чтобы не допустить протечек, гильза, установленная в межэтажное перекрытие, должна выступать над ним на 30–50 мм.

Имеющие небольшой диаметр трубы водоснабжения и отопления, а также электрокабели могут быть проложены в толще стен и перекрытий (в каналах, заделываемых стяжкой или штукатуркой) либо в подконструкции пола (обычно внутри слоя утепления). В случае наружного монтажа трубы крепят к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.

Как безопасно проложить коммуникации в деревянном доме?

К деревянным стенам и перекрытиям трубопроводы следует фиксировать с помощью крепежных элементов, призванных предотвратить их деформацию и повреждение при осадке здания. Той же цели служат компенсационные зазоры, оставляемые в местах прохождения труб через крышу, стены или перегородки.

Электропроводку в деревянных домах можно прокладывать как открытым, так и скрытым способом. Вариант проводки поверх стен (в пластиковых коробах или гофрированных рукавах) более безопасен, но не всегда приемлем с точки зрения интерьерного дизайна. Во втором случае провода разрешено заключать только в металлические трубы и короба, которые закладывают внутрь стен и перекрытий.

Как подключить дом к централизованному водопроводу?

В большинстве случаев коттеджные поселки подсоединены к централизованной сети или имеют свою скважину, так что подвести воду к дому на общих основаниях будет не сложно. Если же есть необходимость подключаться к центральной магистрали напрямую, то следует обратиться в службу местного Водоканала за техническими условиями на такое подключение. В соответствии с этим документом нужно подготовить проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.) и согласовать его с той же службой, после чего можно делать врез с запорной арматурой в трубопровод и тянуть трубы к дому.

Устройство индивидуальной скважины

На подмосковных землях, чтобы достичь водоносного горизонта, довольно часто устраивают скважины глубиной не более 30 м («на песок»). Работы производят с использованием самоходной установки. В пробуренное отверстие помещают стальную или пластиковую обсадную трубу, диаметр которой определяют, исходя из потребности в воде. К примеру, для дома с 4–6 точками водоразбора и расходом воды 1,5–2 м³/ч достаточно трубы диаметром 115–133 мм.

В нижней части трубы ставят сетчатый или гравийный фильтр (либо их комбинацию) и опускают в скважину погружной насос. Систему комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления.

В случае большого коттеджа с суточным потреблением воды 3–4 м³/ч целесообразно бурить артезианскую скважину глубиной от 40 м и оборудовать ее кессоном с насосным комплексом. На бурение такой скважины требуется разрешение и за ее использование взимается налог

Система очистки воды

Вода из скважины или поселкового водопровода нуждается в очистке, так как может содержать механические частицы (песка, железа и др.) и растворы органических и неорганических соединений. Для этого в месте ввода трубы в дом (после запорной арматуры) к ней подключают специальное оборудование, выбор которого зависит от химического и бактериологического состава воды, а также от ее назначения — только техническая или еще и питьевая.

Техническую воду необходимо механически очистить от взвешенных частиц, для чего служат фильтры картриджного типа. А для подготовки питьевой воды требуются дополнительные ступени фильтрации. Нужно удалить из нее железо, марганец, сероводород и т. п. (реагентные или безреагентные фильтры), умягчить ее, то есть вывести соли кальция и магния (ионообменные устройства), и обеззаразить — убить микроорганизмы — под воздействием ультрафиолетового излучения. На завершающем этапе фильтрации наиболее эффективно работают установки с обратноосмотической мембраной, задерживающей практически все примеси, вплоть до солей металлов, многих бактерий и вирусов и пр., и пропускающей только молекулы воды.

Чем загрязненнее вода из скважины, тем более оправданно применение ступени обратного осмоса в фильтре. Однако надо учитывать, что при этом объем воды, сбрасываемой в канализацию в виде отходов фильтрации, в 3 раза больше объема очищенной воды, а степень ее очистки столь высока, что может вызвать нарушение солевого баланса в организме человека

Можно ли обойтись без запорной арматуры на водопроводе?

Однозначно — нельзя. Чтобы перекрыть воду в аварийной ситуации или в случае ремонта сантехники, запорная арматура на вводе трубы в дом необходима. Ее устанавливают перед счетчиком воды, если водопровод протянут от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если от скважины. Кроме того, рекомендуется поставить запорные краны на стояках, идущих на верхние этажи, — тогда при замене наверху смесителя не придется «обезвоживать» весь дом.

Разводка труб холодного водоснабжения

На входе в дом водопровода, идущего от централизованной магистрали, ставят счетчик холодной воды. При водоснабжении из скважины систему комплектуют гидроаккумулятором. Далее монтируют запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и воду для подогрева.

Существует две схемы подводки труб к точкам водоразбора: с последовательным и с коллекторным подключением. Первая из них предполагает прокладку одной магистрали с отводами к каждому потребителю, а вторая предусматривает общий коллектор с расходящимися от него трубами. В случае последовательной разводки, если одновременно открыть несколько кранов, на самый удаленный из них может не хватить напора. Но для небольшого дома всего с двумя-тремя точками водоразбора такая схема вполне подходит, да и обойдется она заметно дешевле, чем коллекторная.

Диаметр магистральной водопроводной трубы и стояков зависит от потребности дома в воде и определяется расчетом. В среднем это 20–25 мм (наружный Ø), а при наличии бассейна может быть и все 50 мм. Отводы делают из труб меньшего диаметра.

В системе холодного водоснабжения для внутренней разводки применяют трубы из полипропилена, металлопластика, металла (сталь, медь, нержавейка), полиэтилена, ПВХ

Подготовка горячей воды

Обычно теплогенератор, работающий на систему отопления, обеспечивает и горячее водоснабжение коттеджа. Производительность по ГВС у настенных двухконтурных котлов составляет максимум 15 л/мин. Так что при потребности в большом количестве горячей воды целесообразно установить одноконтурный газовый котел с накопительной емкостью — бойлером, вмещающим до 260 л воды (объем навесных моделей — до 100 л).

Для системы ГВС в основном используют трубы из армированного полипропилена со сварным соединением, способные выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Также это могут быть изделия из металла или сшитого полиэтилена. Разводку выполняют по той же схеме, что выбрана для холодной линии: с последовательным или коллекторным подключением потребителей.

Как отводить бытовые сточные воды?

При наличии общей поселковой канализации вопрос решается просто — нужно только получить разрешение на подвод к ней своей трубы. При отсутствии таковой выход один — создавать локальную очистную систему, то есть обзаводиться септиком или установкой глубокой биологической очистки. Их располагают под землей (на глубине до 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома и не ближе чем в 20 м от водяной скважины.

Септик — это накопительная емкость из полимерного материала, устойчивого к воздействию низких температур и агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. Здесь сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации.

Установка глубокой биоочистки (или локальное очистное сооружение – ЛОС) может состоять из разделенной на камеры единой емкости (полимерной, металлической, бетонной) или же из системы отдельных модулей, где происходит поэтапная очистка воды за счет анаэробных и аэробных бактерий, а иногда и с применением особых химикатов. В результате стоки очищаются на 95–98% и могут быть отведены в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.

Подключаясь к поселковой сети, не менее чем в 3 м от дома следует устроить смотровой колодец. Притом от колодца до магистрали обычно ведут трубу диаметром 150 см, а от дома до колодца (а также, в случае автономной канализации, до септика или установки биологической очистки) — диаметром 100–110 см

Отопление и горячее водоснабжение частного дома

При снабжении дома магистральным газом горячее водоснабжение можно реализовать с помощью газового двухконтурного котла. Двухконтурным называется котел, который может нагревать воду (или специальную жидкость) для отопления дома, а также подогревать воду, используемую для бытовых нужд.

Приготовление горячей воды в двухконтурном котле может осуществляться с помощью вторичного теплообменника, встроенного бойлера, а такжебитермического теплообменника. В первом и втором случаях вода контура ГВС получает тепло от жидкости, нагретой пламенем горелки в первичном теплообменнике, в третьем случае теплоноситель и вода для контура ГВС нагреваются в одном теплообменнике, находящемся над горелкой.

Современный двухконтурный котел может работать в двух режимах: на отопление и на горячее водоснабжение (в холодное время года), а такжетолько на подогрев бытовой воды летом.

Применение проточного водонагревателя

В этом случае устанавливается проточный водонагреватель, который обеспечивает горячее водоснабжение дома. Такие водонагреватели могут быть нескольких типов:

• газовая колонка; ;
• контур двухконтурного котла;
• пластинчатый теплообменник, который подключают к отопительному контуру.

Схема их работы заключается в том, что сразу после подачи воды начинается ее нагрев, это происходит очень быстро. Чтобы за небольшое время получить воду высокой температуры, необходимо ограничивать поток воды. Температура воды на выходе будет напрямую зависеть от напора водопровода.

Устройство проточного водонагревателя.

Чтобы можно было качественно обеспечивать одну точку забора горячей водой, мощность такого оборудования должна быть достаточно высокой. Например, для принятия душа хватит 10 кВт, а чтобы наполнить ванну, необходимо не меньше 18 кВт. Если же вы планируете, что система горячего водоснабжения одновременно будет обеспечивать несколько точек, то следует брать прибор, мощность которого от 28 кВт.

Для обеспечения небольшого дома, когда горячую воду берут из двухконтурного котла, его мощность можно брать и меньше. Здесь все зависит от того, какое количество воды вам требуется, и, зная эту величину, вы сможете правильно рассчитать мощность оборудования.

Недостатки системы с поточным водонагревателем:

1. Температура зависит от количества расходуемой воды, чем ее больше, тем меньше температура. Пользоваться сразу в двух точках горячей водой будет неудобно, так как происходит скачок температуры.
2. Если напор воды слабый, то такой тип водонагревателя вообще не будет работать.
3. После включения крана, горячая вода будет поступать не сразу, а с небольшой задержкой. Чем дальше точка забора от нагревателя, тем дольше придется ждать.
4. В камере нагрева откладывается накипь, что ухудшает качество работы нагревателя, поэтому его необходимо часто чистить.

Все это увеличивает расход потребления воды, электроэнергии и нагрузку на канализацию.

Несмотря на наличие недостатков, такая схема является достаточно популярной в связи с небольшой стоимостью оборудования. К тому же, оно имеет небольшие размеры, что упрощает его монтаж. Чтобы было комфортно использовать данную схему нагрева воды, можно сделать следующее: поставить нагреватели возле каждой точки забора. Однако если вы их включите все одновременно, то нагрузка на электрическую сеть коттеджа будет очень высокой, порядка 30-35 кВт, что может вывести ее из строя. Поэтому целесообразно рассмотреть и другие виды систем ГВС.

Вернуться к оглавлению

Традиционная разводка ГВС

Устройство системы горячего водоснабжения в сталинках и ранних хрущевках, ничем не отличается от разводки холодной воды. Единственный розлив заканчивается тупиковыми стояками, от которых отходит поквартирная разводка. В элеваторном узле, розлив ветвится на две врезки — в подающую и обратную нитки.

Принципиальная схема элеваторного узла и системы ГВС без рециркуляции

Переключение ГВС с подачи на обратку, осуществляется вручную в соответствии с температурным графиком отопления:

• При температуре технической воды на выходе ТЭЦ до 80-90 градусов ГВС подается с подачи;
• При превышении 90°С водоснабжение переключается на обратный водопровод.

Горячая вода поступает в дом с подающей нитки. Вентиль на обратке закрыт

Чем это плохо

Достоинства такой схемы — дешевизна реализации и предельно простое обслуживание. Есть и оборотные стороны.

Две из них мы уже упомянули:

1. Без водоразбора вода в стояках и подводках остывает. Чтобы умыться или принять душ, ее приходится подолгу (до нескольких минут) сливать в канализацию. Для жильцов квартиры это означает не только потерю времени, но и значительные затраты: фактически вы сливаете холодную воду, но при наличии водосчетчика платите за нее как за горячую;

Когда вы сливаете холодную воду, водосчетчик регистрирует расход горячей

Справка: стоимость кубометра горячей воды на середину 2017 года для жителей Москвы составляет 163 рубля. Подсчитано, что за год семья из 3-4 человек сливает в канализацию в ожидании нагрева воды не менее 10-12 кубометров.

И без того высокие тарифы на ГВС в ближайшей перспективе продолжат расти

1. Полотенцесушители, размыкающие внутриквартирные подводки ГВС, нагреваются только от водоразбора в вашей квартире. Про качественное отопление ванной можно забыть.

Полотенцесушитель подключен в разрыв внутриквартирной подводки и нагревается только при разборе горячей воды

Бросим в общую копилку недостатков решения еще горстку мелочи:

• Холод и сырость в ванной способствуют появлению грибка;

Сырость и плесень в ванной — последствия низкой температуры

• Развешенные на холодной сушилке полотенца быстро становятся затхлыми;
• Циклические нагрев и охлаждение стояков ГВС сопровождаются циклами их удлинения и сокращения размеров. В результате постепенно разрушается заделка стояков в перекрытии цементным раствором.

При нагреве трубопровод из любого материала заметно удлиняется

Заметьте: удлинение труб при нагреве в том случае, если они касаются арматуры перекрытия, может сопровождаться довольно громкими звуками. На памяти автора трение стояка об арматуру привело к комичной ситуации: жильцы обвиняли своих соседей по стояку в.. подпольном печатании денег.

Весь в белом и на белом коне

Чем отличается от описанной выше система горячего водоснабжения с рециркуляцией? Догадаться несложно. В ней горячая вода непрерывно циркулирует через розливы и (в случае многоэтажного дома) стояки ГВС.

• Обеспечивается мгновенная подача горячей воды к точке водоразбора на любом участке контура;
• Полотенцесушители переносятся с внутриквартирной подводки на стояк (или, в случае частного дома, розлив) горячей воды. Благодаря непрерывной циркуляции они остаются горячими круглосуточно, обеспечивают обогрев ванных и санузлов, а заодно и быструю сушку полотенец;

Полотенцесушитель на фото подключен параллельно стояку и остается горячим круглосуточно

• Температурный режим системы ГВС остается стабильным, без циклических охлаждений и нагревов.

Источник воды

Как правило, в частный дом заводится только холодная вода. Ее нагрев для хознужд осуществляется локальным источником тепла. А что может стать источником воды?

Узнать больше об устройстве инженерных систем коттеджа вам поможет видео в этой статье.

Магистраль водоснабжения

Если вблизи вашего дома проходит магистральный водопровод — проблема решается заключением договора с местным «Водоканалом». После составления и утверждения проекта строится водомерный колодец, осуществляется врезка в магистраль и устанавливается водомерный узел — водосчетчик с фильтром грубой очистки и отсекающими кранами.

Водомерный узел в колодце

Дачный водопровод

Для того чтобы водоснабжение было бесперебойным, в доме, подключенном к дачному водопроводу с подачей воды по графику, устанавливается накопительная емкость. Простейшее решение — установить ее на чердаке: вода будет набираться в емкость при ее подаче в водопровод через поплавковый клапан, исключающий переполнение, и двигаться к точкам водоразбора самотеком.

Вода самотеком подается в водопровод из установленного на чердаке бака

Увы, таким способом трудно организовать водоснабжение и отопление деревянного дома: для деревянных балок вес накопительного бака в несколько тонн будет чрезмерной нагрузкой. В этом случае можно прибегнуть к плану «Б»: емкость устанавливается в утепленном подвале или подполе и снабжается насосной станцией с гидроаккумулятором.

Водоснабжение от емкости в цокольном этаже с подачей воды насосной станцией

Колодец, скважина

Как реализовать водоснабжение от скважины или колодца?

• Скважинный насос снабжается обратным клапаном, который не даст воде сливаться из водопровода при отключении насоса (см. Скваженный насос Беламос);
• За управление насосом отвечают датчик давления и автоматическое реле;
• В контур водоснабжения ставится гидроаккумулятор. Его задача — стабилизировать давление и экономить ресурс насоса.

Водоснабжение от скважины с погружным насосом

Полезно: при расстоянии от уровня грунта до уровня водозабора меньше 8 метров насос может быть поверхностным. В этом случае обратный клапан ставится на его всасывающем патрубке.

Схема автономного водоснабжения с поверхностным насосом

Газовые бойлеры

Так же как и в , поджог газа обеспечивается дежурным фитилем, который горит все время и бесполезно сжигает газ, электронным поджигом, использующим батарейки или же, гидродинамическим поджигом. Он срабатывает при открытии крана холодной воды. Течение вращает маленькую турбину, которая зажигает газ в горелке.

Как работает горячее водоснабжение частного дома с бойлером послойного нагрева

Сейчас большой популярностью пользуется система ГВС частного дома, оснащенная бойлером послойного прогрева. Вода в таком устройстве нагревается с помощью проточного бойлера двухконтурного котла. Такой нагреватель не оснащен теплообменником, за счет чего его стоимость значительно снижается.

Подогретая вода поступает из верхней части бака. Взамен в нижнюю часть тут же начинает поступать холодная водопроводная вода. С помощью насоса вода из бака проходит сквозь проточный нагреватель, затем поступает в верхнюю часть бака. Благодаря этому потребитель мгновенно получает горячую воду, при этом нет необходимости ждать, когда нагреется весь объем воды, как в том случае, если вы используете бойлер косвенного нагрева.

Благодаря тому что верхний слой воды прогревается достаточно быстро, вы можете установить в частном доме бойлер более компактных размеров и уменьшить мощность проточного водонагревателя.

Различают двухконтурные котлы, оснащенные встроенным нагревателем, либо выносным послойного нагрева. Таким образом, данное оборудование системы ГВС частного дома отличается меньшей стоимостью и компактными габаритами, в отличие от бойлеров косвенного нагрева.

Вода в устройстве нагревается заблаговременно, даже если вы ее не расходуете. Количества подогретой воды хватит на несколько часов расходования.

За счет данных свойств вода в баке разогревается в течение длительного времени, при этом тепловая энергия в горячей воде будет постоянно накапливаться. Поэтому такой нагреватель еще называется накопительным водонагревателем.

Благодаря большой продолжительности нагрева воды вы можете отдать предпочтение нагревателю относительно малой мощности.

Как выбрать накопительный газовый водонагреватель для горячего водоснабжения частного дома

Накопительный бойлер, вода в котором подогревается посредством газовой горелки, не так популярен среди систем ГВС частного дома. Использование двух газовых аппаратов – газового котла и газового бойлера одновременно обходится довольно дорого.

Газовые бойлеры удобны в использовании в квартирах с централизованным отоплением, также их часто используют в частных домах с твердотопливным котлом, где для подогрева воды используют системы горячего водоснабжения со сжиженным газом.

Газовые нагреватели оснащены открытыми и закрытыми камерами сгорания, с принудительным удалением дымового газа и с естественной тягой в дымоходе.

Рынок предлагает модели накопительных газовых бойлеров для частных домов, которые не нужно подключать к дымоходу. Такие аппараты отличаются небольшой мощностью газовых горелок.

Газовый бойлер, объем которого не превышает 100 л, крепится на стену, а нагреватели большего объема устанавливают на полу.

В водонагревателях используют различные способы зажигания газа – с этой целью используют дежурный фитиль, электронный на батарейках либо гидродинамический поджиг.

В приборе, оснащенным дежурным фитилем, горит небольшой огонек, который сначала зажигают вручную.

Электронный поджиг подключается к электрической сети или работает на батарейках или аккумуляторах.

Гидродинамический поджиг активизируется благодаря вращению турбинки, которая, в свою очередь, активируется посредством потока воды.

Комфорт от использования горячего водоснабжения в частном доме напрямую зависит от объема накопительного нагревателя. Но чем больше бойлер, тем выше его стоимость и дороже расходы на его содержание и ремонтные работы.

Как определить, какой размер бойлера для частного дома выбрать:

объем бойлера, который обеспечит минимальный комфорт, рассчитывают, исходя из расхода от 20 до 30 литров горячей воды на каждого человека;

больший комфорт сможет обеспечить прибор ГВС частного дома, объем которого составляет от 30 до 60 литров на одного пользователя;

для высокого уровня комфорта выбирают нагреватель, объем которого составляет от 60 до 100 литров на каждого человека, приживающего в частном доме;

для того чтобы заполнить ванну, вам потребуется около 100 литров горячей воды.

Когда вы будете выбирать бойлер, обратите особое внимание на то, насколько мощным нагревательным элементом он оснащен. К примеру, для нагревания ста литров воды до +55 °C в течение четверти часа бойлер должен быть оснащен нагревателем (газовой горелкой и т

д.), мощность которой составляет 20 кВт.

Читайте материал по теме:

Советы по установке системы отопления и подаче горячей воды

В частном доме для горячего водоснабжения нужно применять систему с накопительным бойлером послойного или бойлерного нагревания не меньше 100 литров объема. Такая система гарантирует хороший комфорт применения горячей воды, экономное потребление воды и небольшой объем выхода в канализацию. Одним недостатком является высокая стоимость.

При небольшом бюджете, в загородных постройках для сезонного проживания устанавливают проточный водонагреватель. Такую схему лучше применять в домах с одной ванной и кухней, где источник тепла и точка отбора воды сделаны компактными по размерам. К одному нагревателю целесообразно подключать не больше трех кранов.

Отопление и горячее водоснабжение имеет небольшую стоимость, а негативные факторы не слишком выражены. Газовый котел, состоящий из двух контуров, занимают меньше места. Все оборудование устанавливается внутри корпуса. Если мощность котла менее 30 киловатт, то отдельного помещения не требуется. В системе горячей воды стабильность подачи повышается, если между точками разбора и нагревателем установить резервную емкость в виде простого накопительного нагревателя.

Рекомендации

В схеме с таким баком вода от котла поступает в бак нагревателя. Поэтому всегда имеется резерв горячей воды. Нагреватель только компенсирует потери тепла и поддерживает температуру воды, когда нет ее разбора.

Система горячего водоснабжения с проточным нагревателем и бойлером послойного нагревания будет стоить дороже. Но при этом не потребуется потреблять электрическую энергию для нагревания воды, а комфорт будет как с котлом косвенного нагревания.

При разветвленной сети целесообразно организовать расчет горячего водоснабжения с накопительным бойлером, а также циркуляцией воды. Такая схема гарантирует нужный комфорт и экономичную работу системы. Однако начальные расходы на установку такой системы значительные.

Целесообразно приобретать котлы в комплекте с бойлером. При этом характеристики оборудования подбираются заранее изготовителем, а основная часть оборудования встроена в сам котел. Если отопление выполняется твердым топливом, то лучше смонтировать резервный бак, который будет сохранять тепло. К нему подключают всю систему с циркуляцией воды. В противном случае для нагревания воды к котлу подключают бойлер косвенного нагревания, снабженного электронагревателем.

Часто для нагревания воды применяется только электричество. Поэтому возле мест разбора ставят накопительный нагреватель. Циркуляция горячего водоснабжения в этом случае не производится. Выгоднее возле точек, удаленных на большое расстояние, установить индивидуальный нагреватель. При этом электрическая энергия будет тратиться экономнее.

При нагревании воды более 54 градусов из воды выделяются жесткие соли. Для снижения образования накипи лучше не нагревать воду больше указанной температуры. Чувствительными к накипи являются проточные нагреватели. При слишком жесткой воде использование проточных нагревателей нецелесообразно. Даже небольшое количество накипи забьет каналы в нагревателе, и остановят поток воды.

Подачу воды в нагреватель проточного типа целесообразно выполнять через специальный фильтр, уменьшающий жесткость воды. Он снабжен сменным картриджем. Для нагревания жесткой воды лучше использовать накопительную систему с косвенным нагревом. При этом отложения солей не будут препятствовать напору воды, а только уменьшат его эффективность. Бойлер будет проще очищать от солей.

Следует знать, что длительное нагревание воды приводит к возникновения в баке вредных бактерий. Поэтому рекомендуется своевременно производить дезинфекцию системы термическим нагреванием, увеличивая температуру до 70 градусов.

Как выбрать мощность котла для бойлера ГВС

При выборе бойлера необходимо обратить внимание и на мощность нагревательного элемента, который в нем установлен. Например, чтобы нагреть 100 литров воды до температуры 55 оС за 15 минут в бойлере должен быть установлен нагреватель (теплообменник для котла, встроенная газовая горелка или ТЭН) мощностью около 20 кВт

В реальных условиях эксплуатации температура воды в бойлере равна температуре воды в водопроводе только при первом включении нагрева. В дальнейшем, в бойлере почти всегда находится уже подогретая до некоторой температуры вода. Для догрева воды до необходимой температуры за приемлемое время используют нагревательные устройства меньшей мощности.

Но все-таки лучше проверить, сколько времени займет нагревание воды в бойлере. Это можно сделать, пользуясь формулой:

t = m•cw•(t2 – t1)/Q, в которой:t – время нагревания воды, секунды (с);m – масса воды в бойлере, кг (масса воды в килограммах равняется объему бойлера в литрах);cw – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг•K);t2 – температура, до которой должна быть нагрета вода;t1 – начальная температура воды в бойлере;Q – мощность котла, кВт.

Пример:
Время нагревания воды котлом мощностью 15 кВт в 200-литровом бойлере от температуры 10°C (принимаем, что вода, поступающая в бойлер, имеет такую температуру) до 50°C составит:
200 x 4,2 x (50 – 10)/15 = 2240 с, то есть около 37 мин.

Схема ГВС с циркуляцией воды в системе

Использование накопительного водоподогревателя в системе ГВС позволяет организовать циркуляцию горячей воды в трубопроводах. Все места отбора горячей воды подключены к кольцевому трубопроводу, по которому постоянно циркулирует горячая вода.

Длина участка трубы от каждого места расхода горячей воды до кольцевого трубопровода не должна быть более 2 метров.

Циркуляционный насос системы ГВС имеет маленькие размеры и небольшую мощность

Циркуляцию воды в системе ГВС обеспечивает циркуляционный насос. Мощность насоса невелика, несколько десятков ватт.

В некоторых конструкциях трубопроводов ГВС удается создать естественную циркуляцию воды, без насоса.

В результате циркуляции воды в системе ГВС горячая вода к местам отбора подается постоянно.

В системе ГВС с накопительным подогревателем и циркуляцией воды режим водоснабжения более стабилен:

• В местах отбора горячая вода присутствует постоянно.
• Отбор воды возможен одновременно в нескольких местах. Температура и напор воды при изменении расхода меняются незначительно.
• Из крана можно забрать любое, сколь угодно малое, количество горячей воды.

Рециркуляционный контур позволяет не только повысить комфортность водоснабжения в удаленных точках дома, но дает возможность подключить к нему контуры теплых полов в отдельных помещениях. Например, в ванной водяной теплый пол будет комфортным круглый год.

В системе ГВС с циркуляцией воды постоянно расходуется энергия для работы циркуляционного насоса, а также на компенсацию потерь тепла в самом бойлере и в трубах с циркулирующей водой. Для снижения расхода энергии рекомендуется устанавливать циркуляционный насос со встроенным программируемым таймером, который отключает циркуляцию воды в часы, когда она не нужна. Бойлер и трубы с горячей водой утепляют.

Совмещенные системы водоснабжения и горячего отопления дома

Для чего совмещать и горячего отопления в частном доме? Прежде всего, потому что это дает существенную экономию на приобретении и монтаже бойлера как источника горячей воды – при таком варианте эту роль выполняет газовый или электрический котел. Кроме того, такое решение дает определенную экономию пространства, которое бы занимал бойлер в ванной, туалете, кухне или служебном помещении. В этом и заключается главные преимущества совмещенной схемы водоснабжения и горячего отопления частного дома.

При этом, разумеется, такая система не является идеальным решением и имеет свои недостатки. К их числу относятся:

• Различие в режимах потребления тепла в спаренных системах горячего водоснабжения и отопления дома. Если для первой они носят ярко выраженный пиковый характер по утрам и вечерам, то для отопительного оборудования подача тепла нужна постоянно. Таким образом, преобладание потребления горячей воды над нагрузкой для системы обогрева жилья очевидно – и это приводит к определенному дискомфорту для жильцов.
• При варианте совмещенной системы автономного отопления и ГВС необходим котел большой мощности для обеспечения выдачи тепла в пиковые нагрузки для обеих систем. Но при этом когда потребности в горячей воде не возникает, весь расход топлива идет на обогрев помещений (при этом такая ситуация нужна домочадцам далеко не всегда). Для экономичной эксплуатации такой котел нуждается в корректировке режима работы вручную, что не всегда возможно выполнять, либо в приобретении соответствующей автоматики, что удорожает общую смету на оборудование систем.
• Если ГВС и система отопления имеют общий источник тепла (котел), создаваемая им температура воды в общей системе не должна превышать 80°С. В противном случае, на внутренней поверхности радиаторов от разложения карбонатных солей под воздействием высокой температуры начинает формироваться накипь. В дальнейшем это может привести к ожогам домочадцев при соприкосновении с радиатором.

Отдельно стоит акцентировать внимание на схеме работы системы обогрева относительно фактора расхода теплоносителя (в совмещенной схеме, разумеется, воды). . Тут также существует два варианта реализации схемы:

Тут также существует два варианта реализации схемы:

• Без расхода теплоносителя, когда система замкнута и постоянный объем воды циркулирует внутри обогревательных приборов и коммуникаций;
• С расходом теплоносителя, компенсацию которого через расширительный бачок выполняет система подпитки.

Стоит отметить, что поскольку расширительный бак в данном случае является при совмещенной схеме также и накопителем горячей воды, к его подбору и монтажу применяются дополнительные требования. В частности, он должен иметь приличный объем и устанавливаться на такой высоте, чтобы напора горячей воды в системе хватало для ее эффективной работы. Разборная арматура системы ГВС должна возвышаться над его дном на высоте 10-15 см, чтобы исключить риск вычерпать весь объем воды, что приведет к нарушению работы отопительной системы.

Монтаж системы отопления

В качестве наглядного примера, работать будем с газовым котлом, стальными панельными радиаторами и пластиковыми трубами. Конечно, воду в радиаторы можно подавать и по стальным трубам, но это затратно и не так долговечно. Пластик ведь не ржавеет – да и стоит довольно недорого. Кроме того, для монтажа системы отопления с пластиковыми трубами не нужно проводить длительных сварочных и покрасочных работ. Как правило, даже очень сложная система собирается буквально за 1-2 дня.

А для ее монтажа нам понадобится вот что.

Необходимый инструмент и материалы

Из инструмента подготовьте следующее:

• паяльник для пластиковых труб и специальные ножницы;
• перфоратор и шуруповерт;
• молоток и уровень;
• карандаш и рулетку;
• разводной ключ (лучше не один);
• плоскогубцы и ножницы по металлу.

А из расходных материалов, кроме самих радиаторов и пластиковых труб, понадобится вот что:

• различные фитинги для труб и краны;
• силикон, пакля или фумлента;
• саморезы и быстрый монтаж;
• запасные крепления для радиаторов (в комплекте они не всегда есть, а если и есть, то очень часто не подходят для жесткой фиксации);
• крепления для фиксации труб к стенам.

Возможно, в конкретно вашем случае понадобится что-то еще, но, как правило, хватает и того, что перечислено выше.

Паяльник и ножницы для пластиковых труб

Рассмотрим некоторые важные правила монтажа.

Установка котла: что нужно учитывать

Скорее всего, монтаж котла для горячего водоснабжения и для отопления будете осуществлять не вы, а специалист от газовой службы или сервисного центра, но все-таки знать следующие моменты лишним не будет:

• котел нужно подвешивать так, чтобы к нему всегда можно было быстро подобраться в случае чего;
• нельзя вешать котел вплотную к потолку – минимум свободного пространства между верхней частью котла и потолком составляет 50 сантиметров;
• обратите особое внимание на места соединения котла со стеной – ни в коем случае нельзя использовать дешевые китайские крепежи, а также делать все по принципу «и так будет держаться».

После того, как котел подвешен, нужно прикрепить все радиаторы. Тут тоже хватает нюансов.

Монтаж радиаторов: важные моменты

• Во-первых, радиаторы нужно крепить под каждым окном, в противном случае помещение будет прогреваться плохо.
• Во-вторых, следите за тем, чтобы радиаторы располагались хотя бы примерно на одном уровне – иначе будет просто напросто некрасиво.
• В-третьих, учитывайте, что во время подачи воды в систему радиаторы могут слегка «дрожать», а значит нужно прикручивать их как можно жестче.

В принципе после того, как батареи закреплены, можно замерять, сколько нужно труб, какой длины, затем нарезать нужные куски и спаять их.

Спайка пластиковых труб

Совет: не используйте для соединения трубы и батареи фитинги из плохого, дешевого металла, они плохи тем, что при более-менее сильном повороте гаечного ключа могут просто сломаться, а также тем, что буквально через пару лет их, скорее всего, придется менять.

После того, как система труб и радиаторов готова, можно подсоединить все к котлу и вызывать мастера. Он запустит воду в систему, проверит настройки котла и запустит отопление.

Как выбрать объем накопительного водонагревателя бойлера

Чем больше объем накопительного водонагревателя — тем выше комфорт пользования горячей водой в доме. Но с другой стороны, чем больше размеры бойлера, тем он дороже, тем выше затраты на его ремонт и техническое обслуживание, тем больше места он занимает.

Размер бойлера выбирают исходя из следующих соображений.

Принято считать, что объем бойлера, выбранный из расчета 20-30 литров на человека, обеспечит минимально необходимый комфорт пользования горячей водой в доме.

Повышенный комфорт обеспечит бойлер, объем которого выбран из расчета 30 — 60 литров на одного пользователя водой.

Высокий уровень комфорта обеспечит водонагреватель объемом из расчета 60-100 литров на одного проживающего в доме.

Для заполнения ванны необходимо израсходовать почти всю воду из бойлера объемом 80 — 100 литров.

Выбор оборудования для ГВС и отопления частного дома

При выборе оборудования для ГВС и отопления частного дома необходимо учесть ряд факторов, а именно: сколько горячей воды потребуется в день; электрифицирован ли участок; есть ли условия, т.е. открытое место, целый день освещенное солнцем, для установки солнечного коллектора.

Когда потребность в горячей воде постоянна и повышена, как правило, владельцы индивидуальных домов покупке мощного двухконтурного котла предпочитают разработать собственную систему горячего водоснабжения, учитывающую конкретные условия. Здесь нет единого решения для всех, поскольку вариантов множество. Наиболее популярным устройством горячего водоснабжения является система, основанная на одноконтурном отопительном котле, связанном с бойлером.

Бойлер представляет собой устройство, предназначенное для подогрева воды и поддержания ее при определенной температуре; говоря проще, это водонагреватель со встроенным теплообменником. Конструктивно теплообменники (это устройства, в которых осуществляется передача тепла от горячего носителя (жидкости, газа) к более холодному) бывают различными (кожухотрубными, секционными и др.), однако в последние годы наибольшее распространение получили пластинчатые теплообменники, которые отличаются компактностью, высоким коэффициентом теплопередачи и КПД, составляющим 99%.

Обеспечение дома системой горячего водоснабжения невозможно без создания цепей рециркуляции горячей воды. Как правило, это трубопровод, имеющий форму петли, которая направляется от бойлера мимо точек разбора горячей воды и возвращается к бойлеру. Благодаря такой системе, горячая вода вытекает из водоразборного крана уже через 1—2 с, а не через 5—25 с, как это происходило бы, если бы водоразборный кран далеко отстоял от теплообменника. Помимо этого, без создания рециркуляции, в ожидании того, когда из крана потечет горячая вода, огромное ее количество просто стекает в канализацию, т.е. расходуется неэкономно.

Выбор проточного водонагревателя

Прежде чем приступить к выбору модели следует узнать о следующих показателях: душ или ванная расходует примерно 9 л горячей воды в минуту, а мойка примерно 4,2. Дальнейший расчет прост – суммируются показатели всех точек расхода воды, которые обеспечивает данный водонагреватель и получаем его мощность.

Например. Если водонагреватель обеспечивает санузел, то ему требуется вод для душа и умывальника. Соответственно, его показатели должны быть 9+4,2=13,2 л/мин.

При выборе конкретной модели необходимо смотреть не только на производительность, но и на разность температур. Она должна обеспечивать нагрев до 55 градусов. Этот момент часто умалчивается продавцами, и акцент делается на производительности, поэтому узнать про него требуется отдельно.

Кроме рабочего объема необходимо знать еще и минимальный размер включения – показателем, обозначающим минимальное проходящее количество воды, при котором нагреватель включится. Оптимально, если он будет всего 1,1 литра.

Полезные советы

При возведении нового здания имеет смысл сразу установить накопительный бойлер емкостью свыше 100 литров. Он обеспечит комфорт проживания без необходимости переделок в дальнейшем.

Если домом пользуются нечасто, например дачей, то устанавливать накопительную систему нет смысла, достаточно проточного нагревателя. При этом компактное расположение точек расхода в таких зданиях обеспечит удобство в процессе эксплуатации.

При большой семье можно установить дополнительную емкость в системе накопительного водоснабжения. Бак на 30 литров с дополнительным электроподогревом, служащим для компенсации теплопотерь позволит компенсировать перепады расхода воды при большом количестве домочадцев.

При покупке газового бойлера предпочтение стоит отдавать уже готовым комплектам котел – бойлер. Их параметры уже подобраны друг для друга, такая связка будет оптимально расходовать тепло.

При твердотопливном обогреве дома, имеет смысл использовать теплонакопительный бак для создания вторичного контура горячего водоснабжения. Это позволит существенно сократить расходы электроэнергии.

При температуре в 55 градусов и выше, из воды начинают активно выпадать соли. Они забивают просвет труб и ухудшают ток воды

Это особенно важно для проточных нагревателей, которые нагревают большие объемы на маленькой протяженности трубы. Если вода содержит больше 140 мг примесей на литр воды, то проточные водонагреватели нельзя использовать – они слишком быстро выходят из строя и перестают нагревать воду

Схема горячего водоснабжения с проточным водонагревателем

В качестве проточного водонагревателя можно использовать:

• газовую колонку ГВС;
• греющий контур ГВС двухконтурного отопительного котла;
• электрический проточный подогреватель воды.
• пластинчатый теплообменник, подключенный к контуру отопления.

Проточный подогреватель воды начинает греть воду в момент начала разбора воды, когда открывают кран горячей воды.

Вся энергия, расходуемая на нагрев, переходит от нагревателя к воде практически мгновенно, за очень короткое время движения воды через нагреватель. Чтобы получить воду необходимой температуры за малый промежуток времени конструкция проточного водонагревателя предусматривает ограничение скорости потока воды. Температура воды на выходе из проточного нагревателя очень сильно зависит от расхода воды — величины струи горячей воды, текущей из крана.

Для нормального снабжения горячей водой только одного рожка в душе мощность проточного водонагревателя должна быть не менее 10 кВт. Наполнить ванную за разумное время можно от нагревателя мощностью более 18 кВт. А если при наполнении ванны или работе душа открыть еще и кран горячей воды на кухне, то для комфортного пользования горячей водой потребуется мощность проточного нагревателя не менее 28 кВт.

Для отопления дома эконом класса обычно достаточно котла меньшей мощности. Поэтому, мощность двухконтурного котла выбирают исходя из потребности в горячей воде.

Схема ГВС с проточным водонагревателем не может обеспечить комфортное и экономное пользование горячей водой в доме по следующим причинам:

• Температура и напор воды в трубах очень сильно зависят от величины расхода воды. По этой причине при открывании еще одного крана очень сильно меняется температура воды и напор в системе ГВС. Одновременно пользоваться водой даже в двух местах очень не комфортно.
• При малом расходе горячей воды проточный водонагреватель вообще не включается и не греет воду. Для получения воды необходимой температуры часто приходится расходовать больше воды, чем это необходимо.

Горячая вода из крана появляется с некоторой задержкой. Время ожидания растет по мере увеличения длины труб от водонагревателя до места разбора воды. Часть воды в самом начале приходится бесполезно сливать в канализацию. Причем это вода, которая уже была нагрета, но успела остыть в трубах.

В конечном итоге, использование проточного водонагревателя в системе ГВС приводит к не обоснованному росту потребление воды и объема стоков канализации, к увеличению расхода энергии на нагрев, а также к недостаточно комфортному пользованию горячей водой в доме.

Систему ГВС с проточным водонагревателем используют, не смотря на её недостатки, по причине сравнительно низкой стоимости и малых размеров оборудования.

Система работает лучше, если отдельный индивидуальный проточный водонагреватель установить возле каждого места разбора воды.

В этом случае удобно устанавливать электрические проточные нагреватели. Однако, такие нагреватели во время разбора воды одновременно в нескольких местах могут потреблять из электросети значительную мощность (до 20 – 30 кВт). Обычно электросеть частного дома на это не рассчитана, да и стоимость электроэнергии высока.

Системы накопительного типа

Устройство накопительного бойлера.

1. Бойлер и циркуляция воды в системе. Бойлер — это бак, который имеет хорошую теплоизоляцию и большие размеры. Обычно в бак встроены электрический нагреватель и трубчатый теплообменник, который подключен к котлу. Практически постоянно вода нагревается за счет котла. ТЭН включается, когда котел отключен или когда требуется большое количество горячей воды. Такая схема работы называется бойлером косвенного нагрева, это закрытая система. При необходимости горячая вода уходит из верхней части бойлера, после этого снизу поступает холодная вода, которая снова нагревается. Современные бойлеры оснащают еще и солнечным нагревателем, для этого в нижнюю их часть вставляют дополнительный теплообменник. Вода нагревается при помощи солнечной энергии, а если ее недостаточно, то для дополнительного нагрева используется котел или ТЭН.
2. Бойлер послойного нагрева. Данный тип нагрева воды становится очень популярным. В этой системе нет теплообменника, а вода нагревается, проходя через проточный нагреватель. Принцип работы следующий: сначала тратится горячая вода сверху, на ее место снизу поступает холодная вода, насос прогоняет воду через нагреватель проточного типа. Потребитель практически сразу получает горячую воду и не надо ждать, пока нагреется вода во всем бойлере, как в предыдущем типе водонагревателя. Такое решение позволяет приобретать бойлер меньшего размера и брать нагреватель меньшей мощности, при этом комфорт пользователя не уменьшается.
3. Система с циркуляцией воды. Использование бойлера позволяет сделать так, чтобы горячая вода в водопроводе циркулировала. Места, где отбирают воду, подключают к кольцевому трубопроводу, при этом длина каждого участка не должна превышать 2 метра. В этой системе используется маломощный насос с небольшими габаритами. Если сделать уклоны, то вода может циркулировать и без помощи насоса. Такое решение позволяет подавать воду к точкам забора постоянно, и ее можно брать из нескольких мест одновременно, это открытая система ГВС.
4. Рекуперация тепла от стоков канализации. Чтобы экономить расходуемую энергию, которая тратится на нагрев воды в доме, существуют различные способы. После использования горячая вода часто просто стекает в канализацию. Чтобы этого не происходило, используют систему рекуперации, то есть возврата части энергии из канализационных стоков снова в систему ГВС. Перед тем как попасть в бойлер, вода идет в теплообменник, в который также направляются стоки из канализации. Они начинают взаимодействовать, но между собой не смешиваются. Это позволяет обеспечить поступление в бойлер уже теплой воды, поэтому на ее нагрев тратится меньше энергии. Хотя это и более сложная система, но она позволяет экономить энергию, что является весьма актуальным вопросом.

Особенностью процесса рекуперации является то, что его можно использовать как с проточным, так и с накопительным нагревателем.

Вернуться к оглавлению

Электрическая система нагрева воды.

Применение электрических нагревателей воды довольно часто встречается в быту. Оно может быть двух типов: накопительный принцип или противный.

Накопительный — это когда вода набирается в бак и нагревается до определенной температуры электрическим тэном. После до достижения температуры заданного значения тэны периодически включаются и отключаются для поддержано этой температуры.

Проточный — это когда вода нагревается практически мгновенно, проходя через электронагреватели.

Плюсы электронагревателей воды:

По сравнению с предыдущей системой у этой преимущество в том, что она не связана с системой отопления.

У проточных электронагревателей вода не требует времени для нагрева.

Минусы электронагревателей воды:

Затраты на расход электроэнергии заметно больше, нежели затраты на расход газа для нагрева воды.

Электричество довольно опасно особенно в сочетании с водой. Шанс получить травму от удара электрическим током очень велик по сравнению с использованием газа.

Совмещенная система отопления плюсы и минусы

Несмотря на плюсы совмещенной системы отопления, существуют и минусы:

• режимы теплопотребления у систем отопления и горячего водоснабжения не совпадают: для первой характерно постоянное потребление тепла, у второй есть свои максимумы (утренние и вечерние часы) и минимумы (дневные часы). В связи с этим, потребление горячей воды преобладает над отопительной нагрузкой, что создает определенные неудобства;
• для совмещенного ГВС и отопления установка теплогенератора большой мощности с экономической точки зрения невыгодна, потому что в отсутствие потребности в горячей воде (т. е. Тогда ею не пользуются) нагрузка на генератор будет недостаточна (при том, что расходование топлива будет продолжаться). В таких случаях в момент наибольшей потребности в горячей воде можно отключить теплогенератор от системы отопления, чтобы он только нагревал воду. Такого рода способ эксплуатации теплогенератора скорее следует считать вынужденной мерой, чем удобством;
• при наличии общего теплогенератора в системе ГВС и отопления температура воды в нем не должна превышать 80 °С, чтобы не провоцировать образование на внутренних стенках труб и котла накипи вследствие разложения карбонатных солей, что чревато ожогами.

Разводка

Установка в дом отопления — водоснабжения начинается с выбора схемы разводки инженерных систем.

Холодная вода разводится по тупиковой схеме (то есть движется по водопроводу только при водоразборе).

Разводка может быть:

Тройниковая разводка типична для зданий советской постройки

Коллекторный шкаф на водоснабжении

Кроме тупиковой разводки, на ГВС практикуются схемы с рециркуляцией. Циркуляционный насос непрерывно прокачивает воду между врезками бойлера. Тем самым обеспечивается мгновенная подача горячей воды к любому крану и непрерывный нагрев смонтированных в разрыв подводок полотенцесушителей.

Подача ГВС с рециркуляцией от бойлера косвенного нагрева

Отопление

Как и водоснабжение, отопление может быть коллекторным или последовательным (тройниковым). Первый тип разводки чаще применяется с водяными теплыми полами: высокое гидравлическое сопротивление труб небольшого диаметра, уложенных в стяжку, ограничивает длину одного контура значением в 100-120 метров.

Кроме того, разводка отопления может быть:

Классическая «ленинградка»: батареи подключены параллельно единственному розливу

Достоинство ленинградки — абсолютная отказоустойчивость: пока на концах розлива есть хоть какой-то перепад, циркуляция в нем продолжается. Недостаток — в значительном перепаде температуры между отопительными приборами.

Тупиковая двухтрубная разводка: ближние к котлу радиаторы горячее дальних, поскольку большая часть теплоносителя циркулирует через них

Такая разводка позволяет обойти любые препятствия и сформировать несколько параллельных веток отопительной системы. Однако перемычки между розливами вызывают падение перепада между ними по мере удаления от котла.

Результат — охлаждение дальних отопительных приборов вплоть до разморозки в сильные холода. Проблему удается решить балансировкой — ограничением проходимости подводок ближних к котлу батарей.

Петля Тихельмана обеспечивает одинаковую температуру батарей без дросселирования подводок

Схемы подключения радиаторов

Монтаж отопления и водоснабжения в загородном доме включает, среди прочего, установку отопительных приборов. Если панельные радиаторы и конвекторы монтируются лишь предусмотренным производителем способом, то секционные радиаторы могут быть подключены к розливу или стояку по одной из трех схем.

Одностороннее подключение — для умеренного количества секций

Диагональное подключение к двум розливам

Подводки подключены только к нижнему коллектору радиатора

Источники тепла

Отопление и горячее водоснабжение частного дома могут использовать общий или разные источники тепла. Давайте начнем с анализа экономической эффективности разных способов нагрева воды (проще говоря, выясним, во сколько обойдется киловатт-час тепла при разных способах его получения).

Экономичность

Тип котла	Цена киловатт-часа
Электрический	3-5 рублей в зависимости от региональных тарифов
Дизельный	3,5-4 рубля
Газовый с питанием от газгольдера	2,4-3 рубля
Угольный, пеллетный	1,4-2 рубля в зависимости от местных цен на топливо
Дровяной	1,1-1,3 рубля
Газовый с питанием от магистрали	0,7-0,8 рубля

Если на вашей улице есть газ, другие источники тепла можно не искать

Подсказка: электрические, газовые и дизельные котлы нередко снабжаются отдельным теплообменником для нужд ГВС (так называемые двухконтурные). Однако абсолютно любой отопительный котел можно использовать для той же цели, подключив к нему бойлер косвенного нагрева — теплоизолированный бак, вода в котором нагревается за счет энергии теплоносителя системы отопления.

Бойлер косвенного нагрева использует тепловую энергию теплоносителя системы отопления

Автономность

В идеале водоснабжение и отопление частного дома должны быть не только экономичными. Они еще и должны требовать как можно меньше внимания со стороны владельца, по возможности поддерживая оптимальную температуру воздуха и водопроводной воды в полностью автоматическом режиме.

По этому параметру источники тепла распределяются в другом порядке:

• Электрокотлы работают автономно неограниченно долго, не требуют монтажа дымоходов и могут подключаться к выносным термодатчикам. Кроме того, они могут гибко менять мощность без потери КПД: коэффициент полезного действия любого электроприбора прямого нагрева всегда стремится к 100%. Потери энергии сводятся лишь к ее рассеиванию корпусом прибора. При установке котла в отапливаемом помещении рассеянное тепло используется для его обогрева;

Электрокотел: включил и забыл

Практический вывод: все так называемые экономичные электрокотлы и электрорадиаторы — фикция. Чтобы получить киловатт тепла, нужно израсходовать киловатт электроэнергии вне зависимости от принципа нагрева теплоносителя. Этот тезис прямо вытекает из закона сохранения энергии.

Электродные и индукционные котлы имеют ряд преимуществ перед ТЭНовыми, но экономичность в их число не входит

• Газовое, отопительное и водогрейное оборудование требует отвода продуктов сгорания. В остальном, автономностью и удобством пользования оно не уступает электрокотлам;
• Дизельный котел работает до тех пор, пока в его баке есть топливо. К минусам стоит отнести сильный шум горелки и запах соляры;

Дизельная котельная: существенная часть объема помещения занята топливными баками

• Автоматические угольные и пеллетные котлы работают автономно 7-10 дней в зависимости от объема топливного бункера;
• Дровяные и классические угольные котлы нуждаются в растопке каждые 6-8 часов.

Впрочем: пиролизные котлы верхнего горения работают на одной закладке до полутора суток благодаря особой схеме сжигания топлива. Оно тлеет при ограниченном доступе воздуха с дожиганием продуктов неполного сгорания в отдельной камере. Процесс тления, направленный сверху вниз, исключает воспламенение дров или угля по всему объему топки.

Твердотопливный пиролизный котел верхнего горения

Выводы

1. Магистральный газ — наиболее практичный источник тепла. Он сочетает дешевизну с удобством эксплуатации оборудования;
2. Если у вас есть газовое отопление — горячее водоснабжение индивидуального дома проще всего реализовать на том же газе (установкой двухконтурного котла или бойлера косвенного нагрева);

Двухконтурный газовый котел обеспечит дом дешевым отоплением и горячей водой

1. В отсутствие газа отопление и горячее водоснабжение домов автоматическими угольными и пеллетными котлами обеспечит разумный баланс стоимости тепла и автономности оборудования;

Нюанс: отопительная автоматика стоит дорого. В Севастополе, где живет автор, автоматический котел мощностью 10 кВт можно купить за 90-95 тысяч рублей.

1. Горячее водоснабжение и отопление дачных домов обычно организуются классическими дровяными и угольными котлами. Они сочетают экономичность с дешевизной. Увы, ценой частых растопок.

Классический дровяной котел в дачном доме

Использование комбинированных навесных турбированных котлов с двойным контуром.

Самый современный подход к решению сразу двух проблем одним разом. Котлы с двойным контуром предназначены для нагрева отопления и подогрева воды в системе водоснабжения. На каждую функцию по отдельному нагревательному контуру. Турбированные настенные котлы не требуют установки дымохода. Это устройство совмещает в себе сразу два: Газовый котел и газовую колонку.

Кроме всего прочего в таких моделях котлов уже предусмотрен циркуляционный насос, который улучшает циркуляцию воды в системе повышая КПД котла.

Достоинства использования турбированныйх двухконтурных котлов.

Одним выстрелом убиваем двух зайцев (и отопление и горячая вода не зависящие друг от друга). Экономия места в котельной. Более дешевый проект на газ. Не требует дымохода. Есть встроенный циркуляционный насос.

Недостатки.

Если сломалось что-то одно, то останетесь без горячей воды и же отопления. Это, пожалуй, единственный минус, но практика показывает, что ломается что-то в таких котлах очень редко.

Подытожим.

Наш выбор в пользу последней системы турбированного котла с двумя контурами.

Недостатки системы ГВС с двухконтурным газовым котлом

Как известно, двухконтурный газовый котел может обеспечить дом горячей водой и быть источником тепла в системе отопления. Приготовление горячей воды осуществляется в проточном теплообменнике котла.

Чаще всего оказывается, что необходимая мощность котла для приготовления горячей воды, значительно больше мощности, необходимой для отопления всех помещений в доме.

Для нагревания необходимого количества воды двухконтурные котлы имеют достаточно большую максимальную мощность, около 24 кВт. или более. Котлы оснащены автоматикой, которая может за счет модуляции пламени горелки уменьшать мощность котла до минимальной, равной примерно 30% от максимальной. Минимальная мощность двухконтурного газового котла обычно равна около 8 кВт. или более. Это минимальная мощность котла, как в режиме ГВС, так и отопления.

Газовая горелка двухконтурного котла из-за конструктивных особенностей не может стабильно работать с мощностью, меньше минимальной (менее 8 кВт.). В то же время, для работы с системой отопления частного дома или автономного отопления квартиры, котел в режиме отопления, очень часто должен выдавать мощностью менее 8 кВт.

Например, мощности 8 кВт. достаточно для обеспечения теплом помещений дома или квартиры площадью 80 — 110 м2, причем в самую холодную пятидневку отопительного сезона. В более теплые периоды, производительность, мощность котла должна быть значительно меньше.

Из-за того, что котел не может работать с мощностью ниже минимальной, возникают проблемы с адаптацией (согласованием) двухконтурного котла и системы отопления.

На небольших объектах, с малым потреблением тепла на отопление, котел выдает больше тепла, чем может принять система отопления. В результате несогласованности параметров котла и системы, двухконтурный котел начинает работать в импульсном режиме, «тактовать» — как говорят в народе.

Работа в режиме «тактования» значительно уменьшает ресурс работы деталей котла, заметно снижает КПД.

Двухконтурные газовые котлы при работе с максимальной мощностью имеют КПД более 93%, и менее 80% при работе с минимальной мощностью. Представьте, как еще уменьшится КПД, если такому котлу придется работать в импульсном режиме, с постоянным перезажиганием газовой горелки.

Учтите, что двухконтурный котел в течении года большую часть времени работает в режиме отопления, с минимальной мощностью. Минимум 1/4 часть израсходованного на отопление газа будет буквально вылетать бесполезно в трубу. Прибавьте к этому расходы на замену преждевременно изношенных деталей котла. Это будет расплата за установку в доме дешевого оборудования для отопления и ГВС.

При мощности отопительной системы менее 8 кВт. выгодней устанавливать котел в комплекте с бойлером ГВС на 60 — 120 литров.

Наличие накопительного бойлера позволит установить котел меньшей максимальной мощности, менее 9 — 11 кВт. Котел в связке с бойлером будет работать с оптимальной мощностью, как в режиме отопления, так и ГВС.

Многие производители отопительного оборудования выпускают специальные комплекты, котел плюс встроенный или выносной бойлер, именно для таких случаев. Такой комплект оборудования обойдется дороже, но позволит обеспечить увеличенный ресурс работы оборудования, экономию газа и более комфортное пользование горячей водой.

Установка системы отопления

Рассмотрим, как собирается отопление и водоснабжение частного дома, что требуется для выполнения работ и на что следует обратить внимание. Для примера будем рассматривать газовый котел, пластиковые трубопроводы и стальные радиаторы

Воду можно подавать в радиаторы и по стальным трубам, но они служат меньше и стоят дороже. Пластиковые трубы не ржавеют, а их цена вполне устроит семью с небольшим бюджетом.

Для установки и сборки системы отопления, состоящей из пластиковых труб, не требуется проведение покрасочных и сварочных работ. Обычно вся система собирается за пару дней, даже сложная.

Материалы и инструмент

Необходимо подготовить следующий инструмент:

• ножницы для резки труб и паяльник;
• шуруповерт, перфоратор;
• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка и карандаш;
• несколько разводных ключей;
• ножницы по металлу;
• пассатижи.

Расходные материалы понадобятся следующие:

• фитинги для соединений;
• фум-лента, силикон;
• саморезы;
• крепежные элементы для радиаторов и труб.

В каждом случае материалы обычно дополняются в индивидуальном порядке, предусматривается запорная арматура на отключение горячего водоснабжения.

Особенности монтажа системы

Установку системы обычно производит специалист сервисной службы, но ознакомиться с некоторыми моментами не помешает:

• котел подвешивается таким образом, чтобы было удобно его обслуживать;
• не рекомендуется подвешивать котел возле потолка, промежуток между потолком и котлом должен быть не менее 0,5 метра;
• особое внимание следует обратить на крепление котла на стене, нежелательно применять для этого китайские крепления.

Установка радиаторов

После монтажа котла, следует зафиксировать радиаторы:

• под каждым окном должен находиться радиатор, иначе помещение не прогреется достаточно;
• радиаторы должны располагаться на одной высоте, другое расположение будет нарушать интерьер;
• при подаче воды радиаторы будут немного вибрировать, поэтому их следует закреплять наиболее жестко.

После установки батарей можно производить замеры труб и нарезать их для спайки. Не следует применять для соединения труб и радиаторов дешевые фитинги плохого качества. При приложении большой нагрузки гаечным ключом они часто ломаются. После сборки системы радиаторов и труб, можно подключать систему к котлу и делать заявку на вызов мастера, который проверит правильность сборки, произведет настройку и запустит воду.

Способы управления оборудованием

Поскольку расход горячей воды жильцами дома осуществляется периодически, по мере надобности, то нет никакого смысла в том, чтобы насос рециркуляции ГВС функционировал в постоянном режиме. Работа рециркуляционного насоса для воды в режиме периодического включения и отключения снижает нагрузку как на само оборудования, так и на трубопровод в целом. Обеспечить функционирование рециркуляционных насосов в периодическом режиме можно двумя способами:

• с использованием датчиков температуры;
• с применением таймера (включение и отключение электронасоса по расписанию).

Разница между такими элементами управления рециркуляционными помпами заключается как в их конструктивном исполнении, так и в принципе действия.

Управление при помощи датчика температуры

Данный способ управления работой рециркуляционного насоса предполагает использование температурного датчика, рабочая часть которого находится в постоянном контакте с транспортируемой по трубопроводу жидкостью. Когда температура воды в системе ГВС или в отопительной системе снижается до критического значения, датчик автоматически включает рециркуляционный электронасос, а когда температура жидкости поднимается до требуемого уровня, отключает его. Применение температурного датчика для управления работой рециркуляционного насоса позволяет поддерживать стабильную температуру жидкости в обслуживаемом трубопроводе. Удобным при использовании температурного датчика является и то, что его можно отрегулировать на любые значения температуры, при которых он будет срабатывать.

Рециркуляционный насос Grundfos с термостатом (датчиком температуры)

Управление посредством таймера

Бытовые рециркуляционные насосы могут оснащаться таймерами, которые будут включать и отключать оборудование по определенному расписанию. Время срабатывания таймера и продолжительность работы оборудования рассчитываются в зависимости от протяженности трубопровода и объема жидкости в нем, при расчете также учитываются тепловые потери в трубах и производительность помпы.

Используя таймер, можно увеличить период между отключением рециркуляционного насоса и его последующим включением вплоть до недели. Данная опция особенно актуальна в тех случаях, когда в горячей воде в определенный период нет необходимости, соответственно, включать насос и нагружать его вхолостую также нет смысла.

Рециркуляционный насос с встроенным таймером

При использовании насоса для рециркуляции воды важно также знать, как подключаются такие устройства к системам отопления и ГВС. Существуют две основные схемы подключения рециркуляционного насоса: . последовательная (электронасос подключается к одному контуру трубопровода, который обслуживает все водозаборные точки);
параллельная (рециркуляционное оборудование подключается к нескольким контурам трубопровода вместе с коллектором).

Источник https://zonavannoi.ru/santehnika/kanalizaciya/montazh-sistem-otopleniya-vodosnabzheniya.html

Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/so_vsemi_udobstvami.html

Источник https://www.tproekt.com/otoplenie-i-goracee-vodosnabzenie-castnogo-doma/