Как сложить печь своими руками — чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео

Как сложить печь своими руками — чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания. (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281÷285	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
1	40×350×5
1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
3	40×40×510
4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный металлический лист	1	500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Как сделать печку для дачи из кирпича своими руками: правила кладки и пошаговая инструкция

Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели.

Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

Печь с варочной поверхностью

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60 0 С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60 0 .

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.

Фундамент строится отдельно

10 основных правил по кладке дачной печи

1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

Выбор места для строительства

Швы делаем тонкими

Натяните отвесы по углам

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Печь с лежанкой

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Порядовка варочной печи

Кладка печи своими руками

Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 1500 0 С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.

Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см 3 .

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Раствор должен быть средней густоты

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:

Инструменты для кладки

• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
• Шамотный кирпич – 40 штук.
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Фанера или доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка для обустройства фундамента.
• Колосниковая решетка.
• Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Чугунная дверца для топки.
• Задвижка дымоходного канала.
• Дымоходная вьюшка.
• Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Угломер.
• Шпатель, правило.
• Мастерок.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Приемы раскалывания кирпича

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Определяем место под печь

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

Определяя место под установку печи, оцените следующие моменты:

• Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
• Дымоход не должен проходить через балки.
• Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
• Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

Основание под печь

1. С помощью карандаша выполните разметку на полу, где будет располагаться печь. Отступите на 15 см с каждой стороны и проведите линию. Это будет размер вашего фундамента.
2. С помощью болгарки снимите доски и уберите их в сторону.
3. Теперь с помощью штыковой лопаты необходимо заглубиться в грунт и выкопать котлован глубиной не менее 50-55 см.
4. На дно котлована засыпаем гравий, песок и наливаем воду. Это будет служить своеобразной воздушной «подушкой» фундамента, что придаст прочность и надежность основанию.
5. Создаем деревянную опалубку из старых досок фанеры и производим гидроизоляцию с помощью рубероида.
6. Готовим раствор для фундамента (песок 4 порции + щебень средней фракции 1 порцию + вода). Заливаем яму, не доходя до уровня чернового пола на 10-12 см.

Готовим бетонный раствор

Рубороид в качестве изоляции

Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

Замочите кирпич в воде

• 1-2 ряд выполняется сплошным.

Каждый ряд в обязательном порядке проверяйте на горизонтальность строительным уровнем. Для вертикальности используйте отвес, а для точности углов – угломер. Здесь же, на тонкий слой раствора устанавливается поддувальная дверца. Предварительно дверцу нужно обмотать асбестовым шнуром, смоченным холодной водой.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Установка топочной дверцы

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

Поддерживаем кирпичами дверцу

• 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

• С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

• 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

11 ряд – монтируем варочную плиту. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич, которые предварительно нужно сделать болгаркой.

эти кирпичи необходимо спилить под углом в 45 градусов

Перекрытия для двух вертикальных каналов

Установка дымовой задвижки

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Необходимо обеспечить целостность крыши

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

• Не используйте для растопки мусор.
• Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
• Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
• Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную дровницу, которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Видео. Мастер класс по кладке печи для дачи

Как сложить печь из кирпича для дома или дачи

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое — барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Схема кладки уличного мангала со шкафчиками

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Примечание. Здесь и далее размеры фурнитуры и материалов указаны в миллиметрах.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

1. После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.
3. Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.
4. При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить.
5. По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров.

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-slozhit-pech-svoimi-rukami-chertezhi.html

Источник https://kamin-expert.ru/dlya-dachi/pechka-dlya-dachi-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Источник https://otivent.com/kak-slozhit-pech-iz-kirpicha